Кладка печей из кирпича своими руками: особенности, выбор материалов и инструментов

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний. Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича. На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Прежде чем приступать к составлению схем и чертежей печей своими руками, стоит понять, для чего устройство будет предназначено. Поскольку конструкция сложная и делается на многие годы, исправить ошибку в дальнейшем будет попросту невозможно. В зависимости от назначения, печки делятся на:

• Отопительные – быстровозводимые и простые, они применяются исключительно для отопления жилья;
• Отопительно-варочные – популярный вариант, поскольку наряду с обогревом даёт возможность приготовления пищи.

Обратите внимание! Кладка печей из кирпича своими руками возможна даже человеком, не обладающим опытом, однако, их конструкция не так уж проста и требует тщательного изучения. Настоятельно рекомендуется перед тем, как приступать к выполнению работ, изучить конструкционные особенности изделий, получить первоначальное представление о кладке из книг, интернет-ресурсов и пр.

Конструкция любой печи одновременно и проста, и сложна, при этом основной целью является максимальная производительность. Если говорить об элементах, в частности, то основные из них это:

• Топливник. Отличается по размеру и используется для закладки топлива. При проектировании следует отталкиваться от вида топлива, его объёма и желаемой производительности. Его обустройство выполняется лишь из огнестойкого кирпича;
• Дымоход. Его назначение – выведение из печи дыма и вредных газов, которые образуются в процессе горения. В идеале, если он просто вертикальный, поскольку чем больше дымоход имеет изгибов, тем меньшей будет тяга и отопительная эффективность;
• камера зольника. С её помощью убирается скопившаяся зола, а также происходит подача воздуха.

Важно! Проектирование – залог дальнейшей успешной кладки и долговечности печи, поэтому не стоит экономить и пользоваться сомнительными схемами. Лучше один раз заплатить грамотному печнику, чем потом безуспешно пытаться исправить недочёты.

Выбор материалов и инструментов

Когда вид кирпичных печей для дома, чертежи с порядовками которых представлены в общем доступе в интернете, выбраны, наступает пора выбрать материалы и инструменты. Потом можно приступить к кладке печи своими руками с порядовкой. Что касается материалов, то внимание следует уделить кирпичу – для кладки необходимы керамический и огнеупорный.

Последний чаще всего применяется лишь для каминов и топливника, а керамический – для возведения всей конструкции.

Кладка печей своими руками, особенности и нюансы работ по возведению которой будут представлены ниже, требуют наличия некоторых инструментов. Для самостоятельного возведения понадобится следующий инструмент: кельма, шпатель, отвес, проволока для вязки, рулетка, болгарка, металлические уголки и ленты, плита, задвижки, дверцы, колосниковая решётка, уровень и ёмкости для раствора.

Подготовка раствора

Что касается раствора для кладки печей своими руками, то тут, возможно, либо его самостоятельное приготовления из глины и песка, либо покупка готовой смеси. Глина для огнеупорного кирпича используется обязательно шамотная (огнеупорная, выдерживает нагревание до 1500 град), а для кладочного – обыкновенная.

Пропорции компонентов раствора устанавливаются опытным путём. Для этого глина замачивается на сутки, затем делится на 5 частей, каждая из которых замешивается с песком в различных пропорциях, и оставляется на несколько часов. После этого пробы раскатываются в колбаски (1-1,5 см) и ими оборачивается предмет толщиной около 5 см:

• Если при этом на растворе образуются трещины свыше 2 мм – он непригоден;
• Трещины до 2 мм – подойдёт для печи, которая не нагревается выше 300 град;
• Отсутствие трещин – допускается использование для кладки.

Совет! Раствор напрямую влияет на производительность печи и сроки её эксплуатации, поэтому следование правилам его приготовления обязательно!

Пошаговая инструкция по кладке русской печи с лежанкой и плитой

Кладка печей своими руками с порядовкой такая, что конструкция обладает большим весом. А значит фундамент должен быть мощным и уверенно его выдерживать. Материалом для него выступает классический раствор из цемента, песка и щебня, который заливается на глубину около 700 мм с использованием арматурного каркаса сечением 10 мм.

При этом, выполняя порядовку русской печи с лежанкой и плитой, предварительно рекомендуется сделать подушку толщиной до 200 мм из песка и щебня. Во избежание завоздушенности фундамента необходимо проткнуть его как можно чаще прутом или же использовать вибропресс, если есть такая возможность. В конце конструкция выравнивается, а по происшествии 4-х недель покрывается двойным слоем рубероида.

Пошаговая кладка печи из кирпича для дома состоит из следующих этапов:

• Выкладывание зольника и нижней части первого колпака, установка дверцы зольника с её фиксацией проволокой.
• Монтаж колосниковой решётки и кладка топливника (огнеупорный кирпич и шамотная глина). Крепление дверцы топливной камеры.
• Кладка до 12-го ряда, перекрытие топливника и монтаж плиты с проверкой её ровности уровнем.
• Обустройство варочного отделения, первого колпака с левого края печи и летнего хода, установка задвижки для него.
• Выкладывание ведётся до 20-го ряда, перекрывается варочное отделение и первый колпак с использованием металлических уголков для прочности. В кладке следует оставить отверстия для подъёмного канала, отдушины для варочного отсека, а также летнего хода. Отделение для варки рекомендуется скрыть каминными дверками, которые позволяют следить за процессом горения. Монтаж прочистных дверец для чистки сажи в удобном доступном месте.
• Кладка стенок колпака до 23-го ряда и его перекрытие. Оставляется канал дымохода 260х260 мм с дымосборником над плитой.
• Обустройство дымохода и дальнейшая отделка печи.

Обратите внимание! Финишная отделка конструкции производится лишь после просушки печи. Выбор её варианта выполняется исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

• Керамические — могут использоваться для возведения печи.
• Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
• Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Где в доме лучше всего установить печь

Перед началом работ необходимо решить, в каком месте вашего дома она будет располагаться. К примеру, если расположить отопительное сооружение посреди большого помещения, то он будет отдавать гораздо больше тепла.

Если построить печь у стены, а так поступает большинство людей, то у пола вблизи нее будет ходить холодный воздух. Некоторые предпочитают располагать печь между несколькими помещениями , чтобы по плоскости печи приходилось на столовую, гостиную и спальню. Однако таким образом можно отапливать только сравнительно небольшие помещения.

Заранее нужно предусмотреть размещение топочной дверцы и иных частей печиПри эксплуатации вы должны беспрепятственно пользоваться всеми узлами печи. Чаще всего дверцу размещают в немноголюдных помещениях, к примеру, на кухне или в коридоре.

Виды печей

Прежде чем приступить к подготовке строительных работ, рекомендуется определиться с типом отопительного прибора.

Отопительно-варочные

Очень практичные устройства, которые позволяют не только эффективно отапливать помещение, но и готовить еду на верхней горизонтальной плоскости. При самостоятельном возведении отопительно-варочных приборов следует придерживаться основных принципов расчета схемы, как и при изготовлении отопительных печей.

Нюансами таких конструкций, которые следует учитывать при строительстве, является наличие ровной горизонтальной металлической плоскости, на которой и будет осуществляться нагрев посуды.

Обратите внимание! Высота топки должна быть рассчитана таким образом, чтобы нагреваемая поверхность располагалась в точке максимальной температуры горения топлива.

Отопительно-варочные камины и печи могут также оснащаться духовкой. Благодаря наличию этого элемента станет возможным использовать печь с камином плитой для приготовления различных запеканок и пирогов.

Отопительные

Отопительные печи-камины используются только для отопления, поэтому их конструкция намного проще для изготовления своими руками. В чертежах таких приборов отсутствует чугунная горизонтальная плоскость, поэтому и строительство таких печей обойдётся значительно дешевле.

Отопительные устройства идеально подходят для жилых комнат, где требуется установка основного или дополнительного отопительного прибора. Каких-либо сложностей с самостоятельным монтажом таких конструкций не возникает, но чтобы не допустить досадных ошибок, следует тщательно придерживаться пошаговой инструкции по изготовлению отопительных печей-каминов.

Камины

Камины являются простыми конструкциями, но при самостоятельном изготовлении все погрешности будут видны. Это касается не только ровной укладке кирпича, малейшие отклонения от расчетных параметров топки и размеров дымохода дадут о себе знать уже при первом розжиге этого отопительного прибора.

Наиболее распространёнными ошибками при изготовлении каминов своими руками является недостаточность дымовой вытяжки либо несоответствие размера топки и необходимой тепловой мощности сооружения.

Конструкции из кирпича не являются разборными изделиями, поэтому при наличии допущенных ошибок, потребуется вносить корректировки в конструкцию с изменением геометрической формы.

Важно! Такие переделки всегда дорого обходятся как по деньгам и по затраченному времени.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Голландская печь

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Шведская печь

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
• конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Колпаковая печь

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Русская печь

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

• КПД достигает 80%;
• сооружение имеет интересный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Как сложить печь с варочной поверхностью

Построить печь, снабженную варочной поверхностью, также можно своими руками. Самый простой вариант будет иметь габариты 78 на 53 сантиметра. То есть, шириной в 2 кирпича, а длиной в 3. Не смотря на маленькие габариты, на таком агрегате можно разместить одну конфорку.

Основание такой печи должно быть на 10 сантиметров больше габаритов ее самой. А фундамент делают таким образом, чтобы первый ряд кирпичей шел от уровня пола.

Если под домом есть подполье высотой более полуметра, то копать фундамент для печки не нужно. Можно сделать опалубку по грунту и уложить на дно два слоя рубероида (это защитит конструкцию от влаги). Далее заливают бетон и дают фундаменту не меньше недели на высыхание. После чего можно приступать к укладке.

ВАЖНО! Печники рекомендуют каждый новый ярус выкладывать вначале без раствора. В таком случае у вас будет возможность по-хорошему подогнать кирпичи друг к другу.

Особенности строительства:

• Стартовый ряд устанавливают на глинистый раствор, толщиной 5 миллиметров. Выровняв его по уровню, приступают к второму. На нем же необходимо оставить место для дверцы поддувала.
• Перед установкой к дверце прикручивают проволоку, концы которой помещают в швы между кирпичами. Это обеспечит лучшую фиксацию.
• Так как металл в разогретом состоянии расширяется, необходимо оставить зазор между краями кладки и дверцей. Рамку самой дверки перед монтажом обматывают асбестовым шнуром.
• Третий ряд укладывают таким образом, чтобы кирпичи перекрывали швы предыдущего яруса. В это же время происходит установка колосников.
• Ряд номер четыре отличается от предыдущего, так как на нем формируются стены топки. Кирпичи на нем укладываются на ребро, при этом важно соблюдать «перевязку» швов.
• За камерой для топки находится дымооборот. Для того чтобы в будущем была возможность удалить из него золу, кирпич в задней части кладут без раствора.
• В дымоходе делают две подставочки из обломков кирпичей для того, чтобы на них опиралась внутренняя перегородка.
• Камни ряда № 5 ставятся плашмя, не забываем оставить место для дверцы в топку.
• Во время укладки дымовых каналов, обязательно очищайте их внутренность от выступающей глины мокрой тряпкой. В противном случае будет нарушен ход дыма.
• На восьмом ярусе необходимо осуществить перекладку дверцы в топочную камеру. Не забудьте поместить проволоку с нее в швы. На этом же ярусе рекомендуется установка «дымового зуба». Это кирпич со скошенным торцом, благодаря ему он усиливает теплоотдачу и замедляет выход дыма на улицу через трубу.
• Когда уложите девятый ряд, необходимо установить асбестовый шнур, укрытый в глиняном растворе. Он загерметизирует стык чугунной плиты с кирпичной кладкой.
• На десятом ряду поверх топливника помещается чугунная плита с конфоркой.
• Ряд № 11 примечателен тем, что на нем в трубу монтируется дымовая задвижка, контур которой также уплотняется асбестовым шнуром и глиной.
• На последних двух рядах кирпичной кладки формируются стенки дымоотвода. Туда же потом помещается труба.

По завершению строительства печки необходимо высохнуть. Для этого в ней открывают все дверцы и задвижки, после чего оставляют на неделю. Далее производят пробную топку. Используют небольшое количество щепок и хвороста.

Порядовка или схема строительства вашей печки

В строительстве печей все точно так же, как и в любых других строительных работах. Начинать необходимо с подготовки чертежа. В данном случае он называется «порядовка», представляет собой схематичное изображение каждого ряда кирпичной кладки с видом сверху.

Грубо говоря, если ваша печь от основания до конца дымохода состоит из 20 рядов кирпича, то перед монтажными работами вам нужно сделать себе 20 схем. Без порядовки успешное возведение печи — дело почти безнадежное.

В сети и специализированной литературе вы сможете найти сотни различных чертежей. Их можно сделать и самостоятельно — под размеры своего дома и ваши потребности.

Для этого стоит знать, что каждая печь состоит из следующих частей:

• Топка — печная камера, в которую закладывается топливо. В ней же происходит и процесс его горения. От поддувала она отделяется колосниками. Имеет прямое соединение с внутренними каналами печи, по которым дым направляется из нее на улицу.
• Поддувальная камера — полость печки, по которой в топку подается кислород, необходимый для горения дров. В нее через сальники попадают и сгоревшие остатки топлива.
• Устройства для приготовления пищи и нагрева воды — встраиваются опционально, в зависимости от предназначения печного устройства.
• Камеры очистки — полости, необходимые для сбора и удаления сажи.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

• отвес;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• металлические полосы, уголки;
• ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

Конструктивные узлы кирпичной печи

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо — топка (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением — соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

• прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Прочие позиции:

• 1 и 2 — фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
• 3 — ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
• 5 — начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
• 10 — топочный свод;
• 13 — перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
• 20 — перекрыша печи;
• 22 — чердачное перекрытие.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха — топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа — отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Используемый кирпич

Эксплуатация печи зависит от правильного подбора материалов, для ее строительства применяют 2 вида кирпича: огнеупорный кирпич для кладки, а также облицовочный для декора.

Шамотный огнеупорный кирпич имеет несколько разновидностей, для печей используется:

• Камень из графитовой стружки. В его составе присутствует кокс и графит в прессованном виде. Он демонстрирует высокую стойкость к нагреванию, часто используется для доменных печей.
• Глиноземный. В его составе присутствует огнеупорная глина, за счет чего его применяют для возведения стенок печки, которые непосредственно соприкасаются с огнем. Такая разновидность шамотного кирпича отлично противостоит воздействую химикатов и резким скачкам температур.

Огнеупорный кварцевый кирпич выступает подходящей заменой шамотному. Его используют в тех частях печей, где идет непосредственное соприкосновение с пламенем. В составе этого камня преобладает кварц, а глины содержится небольшое количество.

Для того чтобы печь не сильно раскалялась и дольше сохраняла тепло ее обкладывают клинкерным кирпичом. Он обладает высокими жаропрочными свойствами.

Читайте также раздел: Кирпич для печи.

Кладка своими руками

Начинают строительство печи-камина с изготовления фундамента. В месте, где планируется устанавливать отопительный прибор, роется котлован на глубину, которая равна заглублению фундамента здания. Размеры ямы должны на 5-10 см превышать параметры отопительного устройства.

Когда углубление будет вырыто, на его дно укладываются щебень, который тщательно трамбуется. Затем по периметру котлована устанавливают деревянную опалубку. Высота элементов должна совпасть с уровнем пола.

На дно котлована укладываются крупные бутовые камни, которые заливаются бетонным раствором. Рабочая смесь готовится из цемента и песка в соотношении 1 к 2.

Залив один слой бутового камня, эта операция повторяется снова. Таким образом возводится надёжное основание до уровня пола.

Обратите внимание! Последние 5-7 см. фундамента должны быть сделаны только из цементного раствора, который после заливки должен быть тщательно выровнен.

Дав отстояться фундаменту в течение 5-7 дней приступают к непосредственной кладке печи-камина.

Для кладки каминной печи потребуется замесить раствор, для этого в готовую смесь добавляют воду и тщательно перемешивают до консистенции густой сметаны. Рекомендуется использовать магазинные сухие смеси для печей, но если есть возможность набрать жирной глины из карьера, то можно самостоятельно приготовить раствор с добавлением песка.

Первый ряд кирпичей представляет собой под печи, поэтому для его сооружения можно использовать некондиционные изделия со сломленными гранями. Когда первый ряд будут уложен, делается второй и последующие согласно порядовке указанной на рисунке.

При возведении следующих рядов следует оставлять свободные пространства для установки дверок поддувала и топки. Между металлическими деталями и кирпичной кладкой необходимо также проложить теплоизолирующий слой из асбестового материла, который можно закрепить с помощью раствора и отожжённой проволоки или гвоздей.

Описанным способом печь-камин выкладывается до 11 ряда, на который устанавливается варочная плита. В этом ряду в кирпиче с помощью болгарки удаляется часть материала по краям таким образом, чтобы чугунный элемент находился заподлицо с ним.

Когда варочная поверхность будет установлена, из кирпича выкладывается свод над нею. В 19 ряду делаются задвижки дымохода, которые представляют собой металлические пластины, перемещающиеся в горизонтальной плоскости по направляющим. При установке этого элемента близлежащие кирпичи также необходимо слегка подпилить, чтобы обеспечить идеальную ровность кладки.

Далее формируется из кирпича дымоход. Этот элемент должен быть значительно уже основной ширины печи-камина, поэтому в каждом последующем ряду на полкирпича необходимо уменьшать ширину внутренней полости.

Обратите внимание! Когда дымоход будет закончен, камин следует выдержать в течение нескольких дней для частичного высыхания раствора.

Первая топка должна осуществляться с небольшой закладкой топлива. Это необходимо сделать для полного, но постепенного удаления остатков влаги из кирпичной кладки.

Выбор проекта

Конструктивно кирпичная печь может быть несколько видов и типоразмеров, их выбор будет зависеть от помещения и предпочтений хозяина дома. Среди популярных вариантов печей выделяют:

• Печь Кузнецова. Она отличается высоким КПД в 95% и минимальным уходом за конструкцией.
• Шведка. Это комбинированная отопительно-варочная печь, которая относится к камерному типу, в качестве воздушной камеры в ней выступает духовка.
• Русская печь своими руками станет отличным способом обогрева дачи или небольшого дома.
• Голландка. Интересная конструкция, не займет много места и времени на изготовление.
• Самодельные печи для бани из кирпича. Подойдут тем, кто любит хорошо попариться в бане.

Читайте также раздел: Кирпичные печи своими руками.