Как разобрать болгарку: инструкция, особенности диагностики

Углошлифовальная машинка – один из главных инструментов мастера. УШМ преобразует электрическую энергию в механическую, за счёт чего можно пилить, резать, шлифовать или даже сверлить. Она состоит из двух частей: механической – редукторный узел, и электрической – электродвигатель. Ремонт болгарки в мастерской стоит немалых денег и не всегда себя оправдывает. Поэтому прежде чем отчаиваться, попробуйте исправить проблему собственными силами.

Неисправности механического плана

УШМ используется для исполнения полировочных, шлифовальных или же отрезных манипуляций. При работе этот инструмент подвергается очень существенным нагрузкам. Кроме того, он работает в непростых условиях (пыль и грязь).

Сильные нагрузки при эксплуатации УШМ при резании значительно изнашивают и зубчики шестеренок, и подшипник.

Самая распространенная механическая неисправность УШМ — это разрушение или изношенность скользящего подшипника на косозубой шестеренке редуктора.

Решить проблему просто, если имеется описание, схема и рекомендации, связанные с ремонтом.

Починка скользящих подшипников

Самой главной «уязвимостью» болгарки считаются именно подшипники. И хотя их всего три во всей конструкции, именно эти элементы зачастую обуславливают механические поломки. Итак, на подшипники негативное влияние оказывают:

• использование в максимальном режиме;
• слишком быстрое вращение;
• недостаточный объем смазочной жидкости;
• попадание частичек грязи и пыли;
• несвоевременная/некорректная замена угольных щеточек или их деформация.

Конструкция любой разновидности болгарок предусматривает оперативную замену подшипников.

Неисправности, относящиеся к деформации или износу этого элемента, предполагают возникновение постороннего шума.

Выявляется повреждение посредством проверки люфта вала, то есть посредством его покачивания в стороны при установке инструмента. Если люфт имеется, то подшипник скольжения нужно срочно поменять.

Для того чтобы отремонтировать подшипник, его нужно вытащить из корпуса и снять с редукторного вала.

Демонтировать эту деталь следует с помощью специального съемника. С ротора же подшипник можно снять, воспользовавшись народной методикой. Для этого в тиски нужно вставить металлические полоски или ключи. На них следует уложить подшипники и с помощью массивного молотка и наставки из металла выколотить их с оси вала.

Починка редуктора УШМ

Уровень износа шестеренок редуктора можно проверить по пятну контакта. Редуктор заранее чистят от старого смазочного материала. На самую маленькую шестеренку детали нужно нанести специальную синьку, после чего провернуть ее. Далее, необходимо снять крупную шестерню с косыми зубчиками и взглянуть с помощью увеличительного стекла на пятно контакта, которое в идеале должно быть не меньше пятидесяти процентов поверхности зубчика. Иначе шестерню нужно будет заменить или же изменить профиль зубчика. Однако эту поломку может устранить лишь мастер с большим опытом. Зачастую срезанные, зализанные или деформированные шестеренки подлежат полной замене.

Разбираем редуктор УШМ

В процессе починки редуктора самой трудоемкой работой считается демонтаж шестерней и опорного подшипника.

Сама процедура разборки начинается со вскрытия крышки и отключения статора и ротора. Последний зажимается в тисках для того, чтобы выкрутить гайку, крепящую малую шестеренку.

В редукторной крышке запрессован шпиндельный подшипник. Для того чтобы его достать, иногда нужно демонтировать стопорное кольцо.

Если же подшипник сильно деформирован, от его проще достать с помощью отвертки.

Крупная шпиндельная шестеренка может закрепляться несколькими способами:

• с помощью шпонки;
• с помощью напрессовывания на шпиндель.

Чек-лист необходимых работ при обслуживании болгарок:

• Разборка
  • Снятие щеток
  • Снятие фланца корпуса редуктора
  • Отсоединение корпуса редуктора с ротором от корпуса двигателя
  • Снятие ведущей шестерни с ротора. Извлечение вала ротора из подшипника корпуса редуктора
• Чистка внутреннего пространства, деталей и наружных поверхностей корпусов
• Проверка остаточного тела графитовых щеток
  • *замена*
    • чистка шахты щеткодержателей
    • чистка и профилактика поверхности ламелей коллектора
    • замена щеток на новые
• Дефектовка редуктора
  • осмотр состояния профиля зубьев . Осмотр на момент утрат фрагментов и сколов зубев конической пары
  • проверка графитово-медной втулки на люфт
  • осмотр посадочных мест под шпонку и самих шпонок на валах и шестернях
  • проверка подшипников на наличие люфтов и смазки
  • *замена втулки, подшипников и смазки
• Дефектовка ротора
  • Осмотр обмоток ротора и статора на момент межвиткового замыкания и следов перегрева (потемневшие фрагменты, нарушение лаковлго покрытия)
  • Проверка подшипников на наличие люфтов и смазки
  • Оценить состояние коллектора
• Осмотр проводки на предмет пережатия корпусом или нарушения изоляции. Убедится в правильной укладки в штаные места. Состояние контактных групп
• Сборка в обратном разборке порядке
• 2-3 минуты работа на холостом ходу.

Коллекторно-щеточный узел

Прежде чем начать разборку болгарки, первым делом снимаются щетки, которые прижаты к коллектору пружиной. В противном случае, не исключены повреждения щеток и щектодержателей при извлечении ротора (якоря). Если остаток графитового тела щеток составляет менее 50% от новых, имеет смысл их заменить.

Старый комплект, с остатком не мение 30%, стоит приберечь в НЗ для подстаховки. Пригодятся в случиях долгих поисков и времени на доставку нового комплекта или друхих форс-мажорных ситуаций. Если щетки не оснащены функцией автостопа («выстрел или проточка с ответным штифтом в щеткодержателе») при критическом износе, вероятнее всего приведет к уничтожению коллектора, вплоть до замены якоря целиком. СЭКОНОМИТЬ НА ЩЕТКАХ НЕВОЗМОЖНО!

---

В случаях крайней необходимости и невозможности подобрать нужные по размеру щетки (в категории описанно подробнее) и готовностью корректировать размер, делайте это правильно!:

• Если и подбирать, то желательно несовпадение только одной стороны, лучше меньшей (ширины).
• Обрабатывать абразивным полотном мелкой зернистости (наждачка не крупнее 1000 номера, щетка очень хрупкая и ломкая).
• Работать по ровной поверхности (напр. стекло), без прижима. После каждых нескольких циклов движений, проверять размер штангенциркулем, а также соблюдения параллельности плоскостей тела щетки.

---

В процессе службы, щетка изнашивается, оставляя графитово-угольный налет на деталях всего узла. Как почистить коллектор и подготовить его к установки нового комплекта щеток, у меня есть отдельный пост и видео. Сложно переоценить важность данной процедуры.

Также, стоит уделить внимание шахтам щеткодержателей. Слой из графитовых частиц и пыль, затрудняет номинальное продвижение, что может служить «зависанием» щетки, вызывая нарушение контакта о коллектор, сопровождаемое повышенным искрением, вплоть до прерывания цепи, т.е. остановкой двигателя, а в редких случаях и выгоранием ламелей и известного исхода якоря. Очистка, занимает всего пару минут. Если шахта слегка загрязнена, то будет достаточно сухой ветоши (удобно использовать как направляющую маленькую плоскую отвертку, край которой в несколько слоев обмотан ветошью). Иногда стоит дополнительно использовать спирт, на ветошь;)

Чистка болгарки при профилактической разборке

Практически любой механизм, любит: ЛАСКУ, ЧИСТОТУ и СМАЗКУ! Инструмент в целом, а болгарка в частности не исключение. Первым пунктом после разборки, именно чистка! В идеальном варианте служит: сжатый воздух и продувочная насадка для компрессоров, что ускоряет и упрощает процесс. Более того, стоит учитывать, что основное охлаждение болгарки, происходит через зазор между якорем и статором (ну там как раз обычно относительно чисто) и штихнованный каркас ротора между обмоток от коллектора. Выходит горячий воздух через отверстия корпуса редуктора, к слову который, служит теплообменником (своего рода радиатором), а налет смазки с пылью и слой различной субстанции на поверхности, ухудшает теплообмен.

Налет пыли и мелких частичек на обмотках двигателя и остальных деталях внутренностей болгарки, сказывается на снижении теплообмена, вследствие изолирующих свойств, что неизбежно ведет к повышению рабочей температуры, вплоть до перегрева.

ПЕРЕГРЕВ — один из самых лютых «убийц» инструмента, на счету которого несметное количество уложенных единиц техники. Конкуренцию могут составить лишь: ряды товарищей любителей одалживать, применение инструмента не по назначению и нежелание прекращать работу, при поменявшимися звуке, говорящим о технической неисправности

---

Лучшее враг хорошего, или не у всех в арсенале есть компрессор. В таких случаях, можно применять чистую кисть и пылесос с зауженной насадкой для щелей (при чистке компьютеров выручает), причем для увеличение потока, насадку можно дополнительно заузить воспользовавшись малярным или другим скотчем как временной мерой. Кистью поднимает частички, а сопло пылесоса удаляет, в том числе из труднодоступных мест. Данными приспособами, стоит вычистить все детали, внутренние полости и поверхности корпуса.

---

После особо-пыльных работ (штроблении каналов, работы с камнем или бетоном и т.д.) рекомендуется внешне продувать инструмент (без разборки) через вентиляционные отверстия. Абразивная пыль, при прохождении «оголяет» обмотки двигателя, снимая фрагмент за фрагментом защитное лаковое покрытие. Многие модели УШМ, оснащены «бронированным» слоем, которое защищает обмотки, но далеко не все, стоит это учитывать. При работе с металлом, особенно при чистке, металлическая пыль, обладает токопроводящими свойствами, что мешает адекватной работе кнопок и регуляторов, а со временем, также уверенно приводят дорожки и контакты их плат в негодность. Продвинутые модели МШУ, оснащены фильтрами воздухозаборных отверстий или «лабиринтным» строением каналов, которые предотвращают или задерживают попадание крупных частиц. Для МШУ, не оснащенных фильтрами, можно применить лайфхак с надеванием женского чулка на заднюю часть корпуса закрыв воздухозаборные отверстия (используйте только при особо пыльными работами, т.к. это компромисс между затруднением воздушного потока и содержание в нем пыли). Продувайте инструмент также после шлифовальных работ.

Для чего применяется УШМ и как устроена

Угловая шлифовальная машина (УШМ), или «болгарка», прочно вошла в бытовую и производственную жизнь не только мастерового человека, но и простого обывателя, которому нравится комфортно решать слесарные и столярные задачи. Популярность этого электроинструмента обусловлена простотой, универсальностью и многофункциональностью применения.

С помощью различных дополнительных насадок болгарка может резать металл, шлифовать различные поверхности, очищать их от ржавчины или старых лакокрасочных покрытий. В арсенале УШМ есть такие функции, как заточка режущих инструментов, штробление бетонных стен, резка керамической плитки или камня.

Устройство болгарки

Конструктивно болгарка представляет собой электродвигатель мощностью от 500 до 2000 Вт, который преобразует силу электрического тока во вращательное движение. Этой же цели служит планетарный редуктор, состоящий из двух основных шестерней с прямой или конусной зубчатой передачей. Вращение шпинделя рабочего вала осуществляется в режиме прямой передачи, скорость определяется соотношением числа зубьев редуктора. Некоторые болгарки оснащены электронным блоком плавного пуска двигателя и регулировкой скорости вращения.

Профессиональная УШМ с регулировкой оборотов двигателя

Тип электродвигателя — асинхронный, однофазный. Электродвижущая сила возникает при взаимодействии обмотки ротора в магнитном поле статора, неподвижно закреплённого в корпусе. Благодаря угловой передаче вращательного момента, значительно повышается уровень безопасности при работе. В случае заклинивания диска в вязком материале, не происходит реактивного вращения корпуса инструмента, что предотвращает возможные травмы оператора.

Многие испытывали на собственной практике явление реактивности при работе электродрели. Когда сверло заклинивает, например, в твёрдой древесине, корпус прибора начинает с силой вращаться в обратном направлении, вырывается из рук и может привести к травме или даже увечью.

Замена подшипников

Вероятнее всего, всем известно правило установки подшипников на вал или посадочное место в корпусах, но я все-же обозначу. Установка на вал, производится через внутреннюю обойму подшипника проставкой равного диаметра. Посадка в корпус, наоборот, происходит через торец внешней обоймы также проставкой тоно равной толщины торца обоймы. В противных случаях, игнорируя эти правила, повреждается сепаратор, шарики и дорожки подшипника при установке. Такой подшипник моментально будет иметь вибрацию, стремительный износ и очень короткий ресурс службы.

В бытовый условиях, практично применять торцевые головки, т.к. не сложно подобрать необходимый диаметр. Запрессовываются подшипники короткими ударами небольшой силой через проставку молотком. Для снятия, настоятельно рекомендую использовать специальный съемник. Небольшая стоимость, практически бесконечный ресурс и безусловная польза, 100% оправдывает приобретение данного специнструмента. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться двумя упорными пластинами и тисками, выдавливая вал.

Амортизатор подшипника, также можно установить неправильно, после чего происходит нарушения оси установки ротора и как следствие затирая о статор с самыми печальными последствиями. Видио Александра, подробно раскрывает эту тему.

---

В ситуациях, когда пользователь болгарки отчаянный и несмотря на явные звуковые признаки критического состояния подшипников, продолжает работу, полностью изношенный подшипник может «разсыпаться» (сепаратор, затем манжеты, а потом и шарики), но не редкие и случаи, когда обе обоймы заклинивает относительно друг друга и вращение происходит обоймой по посадочному месту, естественно не без последствий в виде увеличенного диаметра. В идеале, заменить корпус! Также, иногда получается подобрать подшипник под «новый» посадочный размер. И как всегда бюджетное решение от безысходности. При не критическом износе, уплотнить посадку можно, накернив алюминиевый сплав корпус редуктора, но без фанатизма. Учитывайте! следующую земену подшипника деталь не переживет, 99% под замену.

---

Одной из самых частых причин поломки литья корпуса редуктора, следствие не правильного использования механизма блокировки. Переоценивая прочность механизма и конструкции ребер жесткости и толщины литья, операторы при откручивании оснастки («закушеного диска») используют функцию блокировки, которая выламывает фрагмент металлического корпуса. В таких случаях, имеет смысл заменить корпус.

---

Но если это в данный момент невозможно по объективным причинам, а работоспособность восстановить нужно, то не поленитесь разобрать редуктор и тщательно вычистить старую смазку заменив новой (в ней могут быть металлические фрагменты), оцените целостность посадочного места втулки/подшипника вала, а также, образовавшиеся отверстия необходимо закрыть (эпоксидной смолой, герметиком или другим компонентом). В противном случае, попадая пыль в смазку, создаст агрессивную среду, уничтожающую механизм, а как следствие, приветет к замене редуктора целиком, ставя под вопрос целесообразности восстановления болгарки вообще.

---

Практически на любой УШМ, вал шпинделя оснащен шлицем для удерживания рожковым ключем (тонкий, зачастую 17 мм). При чрезмерных нагрузках при откручивании, настоятельно РЕКОМЕНДУЮ использовать данный метод смены оснастки.

Коническая пара — места, на которые стоит обратить внимание:

Целостность зубьев — при тангенциальном профиле (наклонный), утрата фрагмента одного зуба не критична, т.е. работать будет, но в идеале, заменить, особенно пары с прямыми зубьями. Обратите внимание на износ поверхности зубов. Со временем, зуб «вытягивается», заостряясь к верхушке. Края обычно работают меньше, можно грубо ориентироватся на них. Такие дефекты сопровождаются повышенным шумом при работе.

---

Как вариант бюджетного решения (ВРЕМЕННОГО, хотя вечного вообще нет ничего…), я практикую смену установки шайбы разбега с верхней части (под стопорным кольцом) в нижнюю (под планетарную шестерню). Данное действие, уменьшит зазор между ведомой и ведущей шестернями, чем увеличивает пятно контакта. В некоторый болгарках, особенно у Bosch, между фланцем и корпусом редуктора, есть металиическая прокдадка (толщинной несколько десятых доль мм), убрав ее, достигается тот же эффект.

---

Паз под шпонку. Со-временем, появляется износ шпонки, вала и посадочного отверстия большой шестерни. Номинальный зазор должен быть в пределах нескольких десятых мм (так называемый тепловой). Проверяется просто, надетау на валу шестерню, радиальными движениями из стороны в сторону. Обычно, первой изнашивается сама шпонка и достаточно заменить копеечную деталь. Но стоит внимательно изучить и пазы на шестерне и валу. Призамене подшипника вала шпинделя в фланце корпуса, также рекомендую проверить состояние меднографитовой втулки, которая также отвечает за соосность механизма и номинального положения вала шпинделя. Снятый вал, удобно установить во втулку и использовать в качестве рычага, оценить износ. На «холодную», втулка всегда имеет небольшой тепловой зазор (порядка 0,1-0,4 мм), кторой частично уменьшается при рабочей температуры (особенность меднографитовых втулок, в категории описанно подробнее). Если смещение вала во втулке заметно превышает диапазон, замена в данной ситуации (разобран механизм и происходит замена смазки и подшипника вала) будет более чем уместной, учитывая малую стоимость втулки.

При сборке корпуса редуктора и установки фланца, стоит провернуть механизм за вал шпинтеля. Данное действие исключает попадание «зуб на зуб». В противном случае, закручивая винтами фланец, буквально прессом можно выдавить фрагменты алюминиевого сплава корпуса. Также, не перезатягивайте гайку фиксирующую ведущую шестерню, в силу направления вращения, она стремится к самозатягиванию в большинстве болгарок с тангенциальным профилем зубьев (косые)

Смазку рекомендуется заменить, именно заменить а не добавить или частично поменять (это как поменять грязные носки с левой на правую ноги или наоборот). Интервалом, на который легко ориентироваться: две замены щеток — замена смазки. Наверняка всем известно, при износе смазка теряет свои свойства, и механизм будет изнашиваться быстрее. Также, результатом любой работы редуктора — металлическая микростружка. Конструкция корпуса не герметична, мельчайшая пыль также проникает и оседает в смазке, что в сумме создает абразивную среду, а она свою работу выполняет на все 100%, беспощадно изнашивает даже самый высококачественный закаленный металл. Стоит тщательно вычистить остатки старой смазки со всех поверхностей, не ленясь добраться до труднодоступных мест. Фрагмент отколотого зуба, стопорного кольца, шпонки, корпуса и т.д. и вышеупомянутый абразив, может смешаться в новую смазку и будет досадно, когда такая мелочь как маленький фрамент, попав между зубьми конической пару, нанесет непоправимый вред.

Смазку стоит приобретать, руководствуясь рекомендациям производителя (в интрукции к болгарке или сайте производителя …), в большинстве случаев будет уместна смазка на литиевой основе. Лично я, в механизм редуктора собираю на высококонсистентую пластичную смазку на литиевой основе NL Gi 2 для высокооборотистых зубчастых передач. Она липкая, чем удерживается на пятне контакта, даже при высоких температурах, не стекая как большинство аналогов. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый найдет подходящий под свои требования. Также руководствуйтесь правилом «золотой середины» для определения количества смазки (недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства))

Болгарка и её эксплуатация

Болгаркой называют угловую шлифовальную машинку (УШМ). Наименование инструмента связано с тем, что её выпускал завод «Элтос-Болгарка» в г. Пловдиве. Предназначена она для выполнения работ по шлифовке или обрезке твердого материала:

• металла;
• бетона;
• камня.

Хорошо выполняет заточку инструмента.

Болгарка в наше время – очень нужный инструмент, поэтому есть почти у каждого.

Существуют разные по мощности шлифовальные машинки: от 500 Вт до 2500, в зависимости от толщины круга – от 115 мм до 230 мм. Самыми популярными в работе являются УШМ с мощностью 1,2 Вт, а самый используемый диск – толщиной 125 мм.

С каждым годом выбор на этот строительный электроинструмент становится всё более широким, но правила эксплуатации почти не меняются. И если даже их всегда придерживаться, рано или поздно в механизме возникают неисправности, которые можно попробовать устранить собственноручно, собрав все необходимое для ремонта болгарки.

Как разобрать маленькую болгарку

Первым делом снимаем с УШМ диск и защитный кожух. Далее действуем по схеме — поэтапно и аккуратно.

Пошаговая диагностика электрической части

Важно обладать начальными навыками работы с мультиметром и иметь при себе этот прибор. Его отчасти способна заменить индикаторная отвёртка. Блоки, которые ломаются в болгарке:

• Провод питания. Потребуется разборка руки болгарки. Проверяем, есть ли напряжение на клеммах включателя.
• Кнопка пуска. Чаще она забивается пылью. Снимаем кнопку, выставляем мультиметр на прозвон и проверяем контакты, нажав на неё. При выявлении неисправности — заменяем полностью.
• Электрические блоки пуска и управления. Если болгарка оснащена плавным пуском или регулировкой скорости, эти элементы тоже способны выйти из строя. Первый проверяют при помощи амперметра, замерив скачок тока с элементом и без него. Неисправность второго сразу заметна по характеру работы инструмента.
• Стартер. Для проверки замеряют сопротивление на его обмотках, предварительно отсоединив от цепи питания. Значение элемента приблизительно 1 Ом, неисправного – от 10 до 100 и более. К тому же на внутренней стороне корпуса может присутствовать нагар. Замыкание витков стартера выявляют на специальном стенде. В случае поломки его либо перематывают, либо меняют на новый.
• Якорь. Проверить на обрыв обмотки просто при помощи мультиметра. Для этого на соседних пластинах коллектора на валу ротора по кругу замеряют сопротивление. Оно должно быть одинаковым и располагаться в пределах 1 Ома. Межвитковое замыкание якоря проверяется на стенде. В любом случае при его поломке проще будет купить новый, чем перематывать его самостоятельно.
• Угольные щётки. Это расходный материал УШМ, поэтому в некоторых случаях для его проверки предусмотрено техническое окошко. Исследовать их на истирание просто: толщина должна быть не менее 8 миллиметров. В противном случае они подлежат замене.

Устранить все неисправности нетрудно – достаточно действовать осторожно и строго по инструкции.

Поэтапная проверка механической части

В этом случае диагностика намного проще. Для этого не понадобится специальных навыков или инструментов. Неисправности бывают следующих видов:

• Западание стопорной кнопки. Для этого проверяют её шток и пружину. Смазать элементы и заменить вышедшие из строя.
• Износ шестерней. Для диагностики разбирают редуктор и проверяют состояние самих зубьев. Если они стёрлись, меняют на новые.
• Разрушение подшипника ротора. При этом болгарка будет вибрировать. Потребуется разборка редуктора, чтобы сделать переустановку.

Чаще всего из строя выходят шестерни и подшипник. Оба эти элемента при поломке требуют замены.

Профилактическое обслуживание углошлифовальной машины

Неожиданной поломки можно избежать, если регулярно проводить не только визуальный осмотр, но и техническое обслуживание инструмента. Регламенты профилактики производитель обычно указывает в паспорте. Для того что бы болгарка служила долго и без «сюрпризов», следует:

• своевременно проводить техническое обслуживание инструмента;
• соблюдать нормы эксплуатации и хранения;
• избегать длительной работы инструмента под нагрузкой на сниженных оборотах;
• не допускать защемления рабочей части инструмента;
• следить за механизмами и своевременно менять изношенные детали.

Если болгарка работала на пониженных оборотах двигателя, перед выключением её необходимо выдержать около минуты на «холостом ходу». Это даст возможность двигателю восстановиться, урегулирует температуру обмоток.

Профилактическая разборка, очистка и смазка механических частей увеличит срок службы инструмента в несколько раз. Такое несложное обслуживание позволит избежать дорогостоящего ремонта.

Оптимальными условиями для хранения углошлифовальной машины являются сухие помещения, защищённые от резких перепадов температуры воздуха. При длительной консервации инструмента предпочтительной является упаковка его в полиэтиленовый мешок в картонной коробке.

Все ремонтные работы, проводимые с электроинструментом, должны строго соответствовать нормам безопасности. Ни в коем случае нельзя разбирать корпус при включённом в сеть приборе. Рядом с местом разборки не должны располагаться ёмкости с горючими и легковоспламеняемыми материалами.

Ремонт своими руками

Выявить проблемы мало – следует еще и знать, как их устранить. Чтобы открутить ту же гайку, если не помогает штатный ключ, нужно использовать стержень. Его вставляют в отверстия, затем пытаются ударами молотка двигать крепеж в нужную сторону. Но ударять требуется очень аккуратно, чтобы избежать поломки кнопки. Часто встречаются рекомендации подогревать саму гайку. Наиболее щадящий метод подразумевает обламывание краев диска вплоть до проблемного метиза. Далее, понадобятся на выбор следующие элементы:

• относительно тонкая стальная пластинка;
• запасная болгарка со своим диском;
• просто тонкий диск.

Поврежденный диск стачивают. Но его фиксирующие крепежи ломать нежелательно. Процедура займет максимум 5 минут.

Более серьезные проблемы иногда требуют вовсе разобрать болгарку. Стоит придерживаться следующей последовательности:

• раньше всего снимают удерживающую диск гайку;
• после этого убирают болты, крепящие защитный кожух;
• вслед за ними приходит очередь болтов на корпусе и в нем;
• далее, убирают верх задней части корпуса и скручивают болты, крепящие шнур;
• как кабели, так и кнопки необходимо вынимать из пазов; отдельные модели поставляются с монолитной задней частью корпуса, которую снимают только полностью;

• теперь можно поменять двигатель – сначала отключают его провода, убирают щетки, а затем отделяют редуктор от внешнего корпуса болгарки; без этой манипуляции вытащить якорь электромотора не получится;
• далее, убирают устройство, втягивающее воздух и болты, прижимающие статор к корпусу, а также присоединенные к статорным проводам контактные пружинящие кольца;
• сам статор вынимают после осторожных ударов киянкой по ребрам, иначе он не сдвинется с места;
• следующий шаг в разборке – снятие болтов редуктора и извлечение его самого.

Сборка производится в обратной последовательности. Необходимо помнить, что кожух у части УШМ не накручивается болтами, а защелкивается. Его снятие очень простое: нужно только поворачивать вырез под углом 90 градусов к инструменту. Возвращают кожух на место, поворачивая его обратно до щелчка.

Можно отремонтировать болгарку и в более сложных случаях. Для подготовленных людей даже перемотка в домашних условиях не представляет особой проблемы. Необходимо будет только приготовить эмальпровод и электротехнический картон. Процесс производится следующим образом:

• сначала обмотку и прежнюю изоляцию вынимают из корпуса;
• далее, осматривают пазы – если катушки горели, изоляция неизбежно оказывается прожжена;
• часть материала наплавляется на корпус – эти наслоения требуется вычищать при помощи надфиля либо алмазного бура; оставив их на месте, рискуют повредить новую обмотку;
• разделить провода можно только после выжигания изоляции открытым огнем;
• потом измеряют при помощи микрометра какой-либо из проводков, теперь определить число витков очень легко;
• далее, берут любую проволочку, из которой делают петлю, помещающуюся в пазы статора; сообразно ее диаметру выбирают цилиндр, который послужит основой для намотки;

• на базу накручивают эмальпровод;
• фронтальные части связывают толстыми техническими нитями; лучше сделать это при помощи стеклоленты, поскольку она точно не порвется и не оплавится;
• на оставшиеся пока свободными края надевают термоусадочные кембрики;
• электротехнический картон позволит изготовить гильзы; вставив эти гильзы в пазы, размещают в них обмотки;
• далее, сопротивление аккуратно измеряют мультиметром;
• пропитка лаком позволит исключить вибрацию и взаимное трение проводов;
• подключать устройства можно только после высыхания лака.

Иногда возникает необходимость изменить направление вращения диска УШМ. В норме он должен крутиться именно так, чтобы искры летели в сторону работающих с инструментом. Да, спецодежда будет быстрее портиться. Однако в случае ЧП насадка улетит вперед и не причинит вреда. Поэтому перенастраивать аппарат можно только в том случае, если искры летят «от оператора».

Меры предосторожности

Использование болгарки должно производиться в строгом соответствии с инструкцией и требованиями техники безопасности. Это же правило относится и к ремонту. Стоит придерживаться следующих мер предосторожности:

• категорически нельзя даже проводить диагностику, не говоря о замене отдельных частей, если устройство подключено к электросети;
• при снятии подшипников следует позаботиться о надежном упоре;
• для выбивания деталей используются только выколотки, сделанные из мягких металлов;
• недопустимо запрессовывать новые подшипники непосредственными ударами молотка; можно только бить по трубке, которая и станет проталкивать детали в нужное положение;
• после демонтажа подшипников их тщательно прочищают, снимают смазку; убирают все, даже незначительные загрязнения, путем промывки спиртом;
• чтобы исключить ошибки, после сборки обязательно проверяют, нет ли люфтов.

Уход и правильная эксплуатация

Чтобы сохранить работоспособность инструмента и собственное здоровье, следует применять болгарку только для тех работ, для которых она предназначена. Стоит обратить внимание на следующие правила:

• нельзя использовать любую смазку, любые запчасти, кроме тех, что рекомендованы производителем;
• все фирмы предупреждают в своих инструкциях, что работать с УШМ можно только при хорошем самочувствии; даже обычная усталость, не говоря уже об алкогольном или наркотическом опьянении, представляет серьезную опасность;
• нельзя проводить какие бы то ни было работы, если снят защитный кожух;

• все время следует контролировать расположение провода – он не должен попасть под режущий или шлифующий диск;
• проверка технического состояния инструмента должна проводиться и до начала работы, и после ее завершения; желательно осматривать УШМ также после длительных (от 1 часа и более) перерывов;
• вне зависимости от марки и модели необходимо время от времени разбирать инструмент, вычищая из него все загрязнения, обновляя смазку ходовых частей;
• нужно помнить, что болгарка не предназначена для работы и даже для хранения в условиях высокой влажности;

• класть ее необходимо всегда так, чтобы инструмент не упал случайно, не подвергался давлению тяжелых предметов; стоит при этом помнить, что шнур не должен свисать;
• требуется минимизировать складывание и скручивание кабеля;
• категорически недопустимо переносить болгарку за сетевой провод или подтягивать за него к себе;
• диск и другую насадку подбирают строго под ту работу, которую собираются выполнять;
• при появлении трещины, или даже единичных выбоин – круг подлежит немедленной замене; точно так же следует поступить и с дисками, которые имеют неправильную форму;

• когда круг заменен, проводится запуск на 30 секунд в пробном режиме; если за это время не будет замечено каких-то необычных шумов, вибраций или биений, все в порядке;
• нельзя оставлять в рабочей зоне что-либо, что может легко загореться, сильно раскалиться или взорваться;
• работать следует только при хорошем освещении на устойчивой платформе (опоре);
• нельзя держать в руках обрабатываемые заготовки – их или зажимают в тиски, или поручают кому-то держать разводными ключами.

Важно! Соблюдение этих несложных правил позволяет избежать травм и продлить время пользования болгаркой, отдаляя ремонт.

О том, как ремонтировать болгарку своими руками, смотрите в следующем видео.

Основные причины неисправностей болгарки и их устранение

Ниже представлены наиболее часто встречающиеся проблемы и способы их устранения.

Горят (искрят) щётки коллектора

Искрение в коллекторе чаще всего наблюдается в тех случаях, когда пришло время заменить угольные щётки. Обычно это происходит после нескольких лет эксплуатации УШМ.

Стандартные щётки рассчитаны на 7000 часов работы, после чего стираются.

На болгарках предусмотрена упрощённая система замены щёток, поэтому ремонт выполняется довольно легко и быстро:

• Отвинтить плоской отвёрткой две пластмассовые крышки по обе стороны кожуха.
• Извлечь из гнёзд старые щётки.
• Протереть коллектор спиртовым тампоном, так как на ламелях остался нагар от работы старых щёток. Также можно использовать пинцет с ватой или ветошью, смоченными в одеколоне.
• Установить в гнёзда новые щётки.
• Завинтить пластиковые крышки.
• Проверить УШМ в работе.

Видео: замена щёток болгарки поможет устранить искрение

Болгарка не включается

Чтобы определить точную причину данной неисправности, необходимо обследовать электрическую цепь прибора. Начинать целесообразно от розетки и заканчивать тестированием электромотора. После того как место прерывания цепи найдено, следует восстановить течение электрического тока в инструменте. Чаще всего причиной обрыва становится запыление или окисление клемм или контактов пусковой кнопки.

Поломка кнопки фиксации шпинделя

Дефект носит чисто механический характер. Случается это при заклинивании круга или при сильном засорении полости штока. Замену диска в таком случае поможет произвести специальный ключ для фланца, который, как правило, всегда есть в комплекте продаваемого инструмента. Удерживать вал от проворачивания можно с помощью рожкового ключа. У основания фланцевого крепления есть специально проточенная плоскость под ключ.

Видео: ремонт фиксатора шпинделя в домашних условиях

Двигатель перестал работать

Если напряжение на двигатель подаётся, но он не вращается, нужно проверить состояние щёток и подшипников. Щётки могут запасть, подшипники — заклинить.

• Если щётки запали, их надо тщательно очистить, а затем продуть гнёзда, в которых они расположены. Дополнительно следует проверить уплотнительные резинки на крышках, закрывающих гнёзда щёток. Ведь именно от них зависит изоляция щёток и коллектора от пыли.
• Если причина остановки двигателя в подшипниках, их необходимо снять с вала ротора, отремонтировать или заменить. Иногда достаточно промывки и смазки, чтобы старый подшипник продолжил свою работу.

УШМ работает урывками, не развивает полную мощность

Мотор УШМ работает рывками, если образуется межвитковое замыкание в катушках ротора. Наиболее распространённая причина — ненормированная работа инструментом, в результате которой происходит перегрев мотора. Перематывать катушки якоря — дело довольно сложное и кропотливое, без определённых навыков обречённое на неудачу. Поэтому при выходе якоря из строя рекомендуется заменить деталь целиком, вместе с подшипниками. Номинал запчасти должен в точности соответствовать номиналу оригинала.

Болгарка сильно греется

Чаще всего корпус УШМ сильно греется из-за неправильной эксплуатации аппарата. Так как болгарка оборудована электродвигателем асинхронного типа, увеличение рабочей нагрузки на него никак не влияет на скорость вращения. Неопытного пользователя это может вводить в заблуждение, в результате чего он продолжает работать без перерывов неограниченное время. Но делать этого нельзя. В паспорте каждого инструмента указано оптимальное время эксплуатации УШМ под нагрузкой, обычно оно составляет 5–7 минут. После этого рекомендуется сделать перерыв в 1 минуту или дать болгарке поработать на холостом ходу.

При работе инструментом важно соблюдать правильный порядок остановки болгарки. После отключения пусковой кнопки нужно дождаться полной остановки двигателя. Если вращающуюся болгарку положить на землю или пыльный пол, через вентиляционные отверстия будут засасываться мелкие частички песка. Они попадут внутрь двигателя и будут стирать защитный изоляционный слой.

Болгарка не набирает обороты

Если инструмент оборудован электронным блоком управления скоростью вращения вала, сбой в его работе может привести к тому, что под нагрузкой число оборотов вала «плавает». Скорее всего, произошло замыкание на плате, блок управления следует заменить.

Поломка редуктора

Шестерни передаточного редуктора играют важную роль в подаче вращательного движения от электродвигателя к рабочему инструменту. Кроме того, в нём происходит понижение оборотов и, соответственно, увеличение мощности. В болгарках мощностью до 1100 Вт применяют прямозубые шестерни. Если мощность двигателя превышает этот показатель, применяются косозубые шестерёнки, которые имеют большую прочность на излом.

Если при включении мотора из редуктора доносится хруст или скрежет, болгарку нужно немедленно отключить. Работать с таким редуктором нельзя, это приведёт к тотальному срезанию оставшихся зубьев шестерёнок. После полной остановки двигателя нужно снять крышку редуктора для установления точного «диагноза».

Если причиной посторонних звуков окажется скол зубьев, повреждённые шестерни необходимо заменить. При этом следует тщательно очистить полость их вращения от смазки и металлических осколков, которые образовались от предыдущего механизма. После замены деталей нужно полностью обновить смазку внутри редуктора.

Видео: как отремонтировать и отрегулировать редуктор

Если болгарка при работе дымит

Увлёкшись обработкой камня или шлифовкой металла, легко не заметить, как инструмент перегрелся. Если работа не будет остановлена, очень скоро из-под кожуха начнёт выходить клубами едкий вонючий дым. Это горят обмотки якоря, в которых, не выдержав тепловой нагрузки, плавится изоляционный слой. Если не прервать работу, болгарка может сгореть.

Если вы почувствовали неприятный запах, надо немедленно выключить болгарку и выдернуть сетевой кабель из розетки.

К разборке инструмента можно приступать только после полного остывания корпуса и прекращения выделения едких испарений.

Чрезмерное искрообразование на коллекторе

Веер искр, вылетающий из-под щёток коллектора, свидетельствует, как правило, о нарушении изоляции на якоре или замыкании между проводами в обмотках. В этом случае следует прекратить работу и выключить УШМ из сети. Далее необходимо разобрать корпус и детально исследовать якорь болгарки. Самый простой вариант ремонта — полная замена якоря.

Сломались подшипники

Если с подшипниками что-то не так, болгарка сильно вибрирует и шумит под нагрузкой, в звуке преобладает низкочастотный гул. Связано это с тем, что повреждённый подшипник начинает гудеть во время работы. Вибрация возникает от появления дополнительного люфта на втулках крепления вращающегося вала. Неисправность эта устраняется путём замены подшипников. Для этого необходимо сделать следующее:

• Извлечь щётки из щёткодержателей.
• Снять пластмассовый корпус, выкрутив крепёжные винты.
• Снять крышку редуктора и отсоединить ведущую шестерню.
• Извлечь вал якоря вместе с крыльчаткой охлаждения и подшипниками.
• При помощи съёмника отделить подшипники от оси вала.
• Собрать конструкцию в обратном порядке.

Видео: как поменять подшипник на болгарке

Если болгарка гудит, но не вращается

Если вал болгарки не вращается, наиболее вероятны две причины, обе связаны с механической частью инструмента.

• Заклинил редуктор.
• Заклинили подшипники.

Для проверки версий следует выключить болгарку и попробовать провернуть диск инструмента вручную. Если шпиндель не вращается или вращается туго, причина кроется не в электрической части, надо разбирать редуктор и искать причину там.

Если не работает плавный пуск

Если не работает плавный пуск, причина кроется в неисправности электронного блока управления. Решение проблемы — замена блока целиком. Разбирать блок и искать причину проблемы может лишь специалист, имеющий соответствующие знания и диагностические приборы.

Проверка подшипников

Для объективной диагностики подшипников, каждый узел мы разобрали до детали. Оцениваем состояние по нескольким факторам:

• Осевой люфт — для проверки достаточно смещать внешнюю обойму относительно внутренней по диагонали из стороны в сторону, относительно оси (или наоборот, в зависимости от установки), а также параллельно оси.
• Радиальный люфт — смещайте внешнюю обойму относительно внутренней перпендикулярно оси
• Шум при работе — импульсным движением заставить быстро вращаться подшипник, прислушиваясь к дефектам.

Даже при очень малых отклонениях от нормы, рекомендуется заменить подшипники, причем все одновременно. Дефект, выявленный в вручную, на порядок усиливается при работе. Замененный новый подшипник, стремится к уровню износа равному не замененному подшипнику, в рамках одного вала.

---

В исключительных случаях, когда отсутствует люфт (больше номинального), а по всем признакам шум появился совсем недавно, подшипнкики с металлорезиновыми манжетами (обозначаются RS) можно обслужить, заменив смазку, что немного отсрочит их замену. Манжет можно поддеть иглой или лезвием ножа (очень легко деформируются). Высокопроникающей смазкой (WD-40 или аналоги) очистить внутренние поверхности, продуть и положить новую смазку для подшипников, желательно с кондиционером металла или ревитализантом. Количество смазки также важно. Недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства). Важно понимать ответственность данной процедуры, моментально реагируя в дальнейшем на малейшее изменение звука работы.

---

Ремонт статора болгарки

Причину выхода из строя статора шлифмашинки определить можно. Для этого нужно обратить внимание на перебои в работе. Ротор может развивать обороты, превышающие допустимые, что будет указывать на межвитковое замыкание в обмотке. Многие поломки могут устраняться только в сервисных центрах, но для бесперебойной работы можно проводить своевременную чистку, смазку, замену щеток и подшипников.

Выход из строя статора болгарки Макита происходит редко, а причиной может стать постоянный перегрев болгарки. В таком случае корпус сильно нагревается, и в вентиляционных каналах появляется запах гари. В обмотке статора может быть короткое замыкание или обрыв, поэтому без специальных приборов определить неисправность и отремонтировать устройство затруднительно. Для ремонта УШМ своими руками или замены статора необходимо провести такие действия:

• Демонтаж редуктора УШМ;
• Демонтаж ротора после снятия планки крепления;
• Снятие защиты статора;
• Отвинчивание винтов крепления статора в корпусе;
• Снятие крышки ручки и отключение проводов питания;
• Извлечение статора.

Статор плотно установлен в корпусе, поэтому процесс извлечения может сопровождаться легкими ударами киянки по корпусу. Чаще всего статор подлежит замене, но иногда любители могут делать перемотку самостоятельно.

Профилактические мероприятия

Чтобы избежать поломок и дорогостоящего ремонта нужно следить за состоянием болгарки. В редукторе должно быть достаточно смазки. При этом использовать нужно специальные материалы, а не самые дешёвые. Не следует перегружать инструмент работой, на которую он не рассчитан, а также включать на долгое время.

Бережное отношение к инструменту позволит сохранить его работоспособность на годы вперёд.

Важно соблюдать режимы. Попадание пыли также сильно вредит инструменту. При соблюдении всех этих правил и аккуратном обращении, болгарка прослужит долго и не будет доставлять проблем.

Как правило, выявить большинство неисправностей болгарки легко собственными силами. Незначительную поломку устраняют самостоятельно, крупная требует руки мастера для замены элемента и некоторых вложений. Важно заранее определить стоимость и целесообразность этой процедуры. Это поможет принять решение о ремонте инструмента или покупке новой УШМ.

Виды поломок у болгарок

Типичные незначительные поломки

В случае возникшей неисправности в первую очередь необходимо исключить элементарные поломки:

• Не включается болгарка. УШМ внезапно стала неисправна – перестала включаться. В таком случае нужно проверить исправность розетки, потом вилку и сетевой шнур, возможно, просто не срабатывает привод из-за того, что в изделие не попадает ток.
• Кабель с вилкой целые, а привод не работает. Необходимо проверить кнопку запуска. Ремонт выключателя болгарки проще осуществить покупкой новой кнопки и её заменой. Поскольку она редко подлежит ремонту – в основном, внутри ломается пластмассовая тяга выключателя. Если хочется экспериментов, можно разобрать её, пронумеровав контакты, и обратно собрать всё по местам, чтобы после сборки не случилось замыкания.
• Указанные выше детали невредимы, а углошлифовальная машинка не хочет работать – значит, пришло время проверить щетки. Возможно, пора в болгарке их поменять. Щётки от работы постоянно греются, поэтому быстро изнашиваются и чаще других деталей нуждаются в замене, причём парно.

Существенные неисправности

Исключив все незначительные поломки, необходимо разбираться, почему инструмент не хочет включаться, и как отремонтировать его. Скорее всего, неисправности серьезные, требующие дополнительных знаний. Это происходит в случаях, если:

• деформирован корпус;
• заклинил один из подшипников;
• не работает якорь или статор;
• поломались или стёрлись зубья у шестерёнки редуктора;
• вышел из строя коллектор;
• не подаёт признаков жизни датчик управляющей электроники.

Если определено, что неисправность произошла в механической части болгарки, то надо обратить внимание на состояние большой шестерёнки, находящейся на валу, и на втулки. Если зубья частично стёрлись или происходит шатка валов, их незамедлительно надо заменить.

Самые распространенные поломки

Неисправности болгарки случаются довольно часто. Каждый, кто работает с этим инструментом, знает об этом. Что выходит из строя чаще всего?

Сломалась кнопка фиксации шпинделя.

Всего одно неловкое нажатие на кнопку фиксации шпинделя, когда происходит вращение диска, приводит к её поломке. Иногда она может быть сломана, если её используют для снятия заклинившего диска. Чтобы это не случилось, нужно пользоваться рожковым ключом, вставленным в специальные отверстия возле места крепления диска.

Надлом зубьев шестерёнки

В основном он возникает, когда происходит заклинивание. Если в редукторе слышен грохот, это признак именно такой неисправности. Когда у шестёренки сломано больше одного зубчика, то болгарка не сможет резать необходимый материал.

Чтобы инструмент продолжил работу, необходимо поменять шестерёнки, причём все, да ещё и коническое колесо. Перед походом в магазин за запчастями запомните фирму производителя, модель и мощность изделия.

Не работает электродвигатель.

Данного вида поломка случается с УШМ, которые работают в местах, где много пыли, а когда им дают отдых, то оставляют на земле. Пыль, которая попадает внутрь, портит обмотку. Большие нагрузки, особенно для маленькой мощности болгарки, оборачиваются поломкой мотора.

Если болгарка используется для резки материалов, создающих много пыли, то рекомендуется места вентиляционных отверстий чем-то прикрыть.

Посыпался подшипник

Самым слабым звеном, и не только у болгарок, являются подшипники. Большая частота вращений быстро изнашивает механизм. Радует одно, что поменять подшипник легко. Замена посыпавшего подшипника у болгарки, должна быть сделана вовремя, чтобы не случилось поломки, которую уже не исправить.

Неисправность статора

Данную поломку легко определить, когда УШМ включилась, но обороты диска слишком интенсивные и отличаются от обычной работы – значит, в статоре на обмотке существует витковое замыкание. Поломка статора считается самой серьёзной, для её устранения нужны специальные навыки. Когда в своих силах есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам, чтобы потом не пришлось покупать новый инструмент.

Если решение починить самостоятельно принято, оно начинается со срезки лобовых частей обмотки, остатки все удаляются. Следующий шаг – делается новая обмотка по шаблону. Она должна быть идентичной по количеству витков, с той же плотностью и из проволоки такой же толщины, что и предыдущая.

Редуктор

УШМ, мощность которых меньше 1100 Вт обычно укомплектованы прямозубыми шестернями. Они находятся на статоре. У болгарок с большей мощностью – косозубые шестерёнки. Каждый из вариантов имеет конусовидную форму, стержень редуктора болгарки перекрещивается с валом статора под углом.

Ремонт редуктора болгарки в основном заключается в замене шестеренок. В случае слома дискового зубчатого колеса, его заменить сложно, потому что он очень прочно закреплен. Разобрать редуктор несложно:

• нужно выкрутить гайку с его стороны;
• аккуратно взять в тиски корпус ротора и легкими ударами выбить корпус редуктора;
• поменять положение зажатого ротора и выбить через деревянную доску подшипник;
• открутить с вала шестерёнку.

Всё – редуктор разобран.

Регулятор оборотов

Регулятор оборотов присутствует не у всех моделей болгарок. Когда УШМ используется для резки, он, в принципе, не нужен, но если проводится шлифовка, просто необходим. Если вдруг он перестал работать, то, скорее всего, перегорела плата, которую необходимо снять и купить такую же в магазине электроинструментов для дальнейшей замены.

Самостоятельный ремонт болгарки не всегда осуществим. Если вдруг что-то не выходит или не всё ясно, лучше обратиться в сервисный центр.

Рекомендации по ремонту

При определении неисправностей и проведении ремонта необходимо придерживаться рекомендаций, благодаря которым работа будет выполняться более качественно и быстро. Устройство отключают от электросети, и в процессе ремонта, сборки и разборки включать его категорически запрещено. Ремонтировать лучше всего на чистом, убранном столе при хорошей освещенности. Обязательно нужно соблюдать порядок разборки и сборки механизма. При проведении ремонта по механической части нужно быть осторожным и не повредить электрические детали и обмотки болгарки. Подробнее о ремонте УШМ “Интерскол” читайте в данной статье.

Характерные признаки неисправностей

Прежде чем совсем сломаться, углошлифовальная машинка подаёт сигналы о начале неполадок.

Обращайте внимание на работу своего помощника: вас должно насторожить, если:

• щётки начали чересчур искрить;
• во время работы греется болгарка;
• мотор гудит внутри корпуса, когда включается инструмент;
• вибрация корпуса стала значительно большей при выполнении работ;
• редуктор болгарки трещит внутри;
• слышится звук скрипа подшипников при раскрутке или периодическое подклинивание, когда вал ротора вращается;
• УШМ задымила, или от неё исходит нехарактерный запах горения.

Чтобы не покупать новую болгарку, нужно внимательно относиться к работе инструмента. В случае каких-то отклонений от привычной работы начать диагностику неисправностей, определить причину и произвести ремонт электроинструмента.