Как бороться с закисшими резьбовыми соединениями — три способа открутить гайку

Нередки случаи, когда гайка настолько сильно прикипает к болту, что её практически невозможно стронуть с места без того, чтобы не сорвать резьбу. Главная причина этой напасти — пресловутая коррозия металла. Со временем, особенно во влажной среде, происходит окисление резьбового соединения. Вторая распространённая причина — на резьбе скопилось много грязи, в результате — та же беда.

Каковы бы ни были причины, гайка сама себя не открутит. Нужно что-то выдумывать. А что именно — об этом и пойдёт речь в статье.

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

• Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
• Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
• Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
• Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.

WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Кислоты

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Подготовка к работе

Не всегда можно найти под рукой необходимое оборудование для таких работ, особенно в домашних условиях. Применять можно подручные инструменты, которые найдутся практически у каждого хозяина.

Прежде чем приступить к откручиванию болта, заранее накройте болт смоченной керосином ветошью.

Чем дольше ветошь пролежит на нем, тем проще будет открутить.

В случае отсутствия времени, можно обработать болт чистым керосином либо смазкой WD-40. Необходимо обстучать болт молотком, затем побрызгать WD-40 либо керосином.

Через 1-2 минуты необходимо снова обстучать болт и приступать к его откручиванию. В случае отсутствия смазки и керосина можно применить тормозную жидкость или обычный уксус.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

• Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
• Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
• Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
• Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.

Пошагово работа выполняется следующим образом:

• Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
• Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
• Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

Естественно, при таком варианте ремонта требуется заранее приобрести новые рычаги и болты. При осуществлении работы своими руками потратиться придется только на комплектующие. Однако без должных навыков работы с болгаркой браться за эту работу не рекомендуется. Перед тем как приступить к радикальному методу, эксперты все же советуют опробовать консервативные и менее дорогостоящие способы.

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Молоток и зубило

Для откручивания болта можно применить молоток и зубило.

Необходимо установить зубило на краюшек шляпки болта под углом. Необходимо направить жало зубила в сторону откручивания болта и произвести сильный удар молотком по зубилу.

Этим способом, можно открутить практически любой ржавый болт. Как вариант, ударить по ключу, но не прилагая больших усилий. Если «виновник» не откручивается, есть вероятность ключом «слизать» грани болта.

Откручивание с помощью нагревания

Очень эффективным методом является нагревание болта. Нагревать его возможно паяльником или газовой горелкой. Греть нужно в течении 5-10 минут. Чем сильнее вы нагреете, тем быстрее и легче открутите ржавый болт. Главное, необходимо крутить его пока он не остыл.

Откручивание газовым ключом

Так же можно воспользоваться газовым ключом.

Этот инструмент имеет хороший мощный зажим, который позволяет обхватывать даже круглые предметы.

Но у ключа есть недостатки, его применение невозможно там, куда тяжело подлезть.

Выкручиваем обломанный болт

Для того, что бы извлечь обломанный болт экстрактором Вам необходимо будет воспользоваться дрелью. Так же Вам необходимо взять сверла, плашки для метчиков, крепкий керн. В сломанном «виновнике» необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметра резьбы обломанного болта.

Экстрактор имеет обратную резьбу.

В отверстие вкручивается экстрактор. При закручивании экстрактора, а точнее его обратной резьбы в обломанный болт, вы вместе с последним извлекаете его.

Если болт обломался и есть возможность до него достать, то Вам нужно восстановить геометрию того, что от него осталось. Воспользуйтесь напильником либо крупнозернистой наждачной бумагой. Потом нужно аккуратно накернить поверхность. Иначе сверло будет всегда гулять по остатку болта и сделать отверстие строго по центру не получится. Так же необходимо соблюсти соосность. Отверстие должно быть просверлено, как можно ближе к центру болта.

Необходимо начинать сверлить сверлом небольшого диаметра и чётко расположить отверстие по центру. Центрированное отверстие очень просто можно расширить. Диаметр экстрактора необходимо брать на 1мм больше, чем диаметр отверстия. Важно не просверлить насквозь отверстие, чтобы экстрактору было за что зацепиться.

Экстрактор нужно вкрутить в углубление поверхности болта. Затем экстрактор необходимо установить в углубление и нанести удар молотком, стараясь забить в отверстие, как гвоздь. После этого он должен остаться в углублении.

Необходимо зажать плашкой его головку и вращать в направлении откручивания самого болта. Вращать плашку нужно не торопясь и как можно аккуратнее. Врезаясь в болт, экстрактор максимально затягивает его и передаёт свой крутящий момент на обломанного «виновника». В свою очередь крутящий момент и вывернет обломанный болт.

Специнструмент

Одним из эффективных инструментов для откручивания гаек является гайколом.

Пользоваться им достаточно просто: накидываем инструмент на гайку, вкручиваем встроенное зубило, раскалываем гайку и спокойно ее выкручиваем.

Полезное видео:

Когда болт крепежного соединения проворачивается

Изредка случается, когда в резьбовом отверстии проворачивается болт, как открутить его, рассмотрим подробнее.

Сначала нужно поддеть изделие гвоздодером и постараться вытащить его как можно выше. Оставляя соединение в натяжении, медленно ключом выворачиваем его. Если нет в наличие гвоздодера, можно использовать отвертку. Если болт небольших размеров, можно извлечь его пассатижами.

Головка зажимается, и с применением силы тянется вверх. Если болт не представилось возможным извлечь сразу, тогда начинайте вращение зажатой кусачками головки против часовой стрелки, не ослабляя усилия вверх.

Не нужно смазывать болты литолом или солидолом.

Эти смазки предназначены для трущихся деталей. Если ими смазать болт или гайку, со временем смазка затвердеет и открутить будет сложнее, чем ржавый болт. Лучше смазывать болты и гайки, когда их закручиваете, графитовой смазкой.

Ее можно купить в любом автомагазине.

Надеюсь, что статья была полезной и помогла Вам найти выход из сложной ситуации.

comments powered by HyperComments

Какие гаечные ключи использовать

Срыв заржавевшей резьбы требует существенного усилия. К сожалению, обычные рожковые ключи для этих целей малопригодны. Они не только недостаточно эффективны, так можно попросту испортить хороший инструмент. Даже рожки из Cr-V способны разогнуться и навсегда потерять исходный размер.

В старых мастерских рожковые ключи усиливали, наваривая на них отрезки арматуры и используя специально для срыва ржавых резьбовых соединений. Сегодня необходимости в подобных доработках нет: повсеместно распространены торцевые головки и накидные ключи, которые подходят для срыва наилучшим образом.

Есть, однако, небольшое предостережение: ключи и головки, имеющие по 12 или 18 граней для срыва, подходят не лучшим образом, велика вероятность проскальзывания. Лучше использовать для срыва шестигранные инструменты. Ещё лучше, если головки имеют так называемые поворотные или винтовые грани. Они так и называются — головки для сорванных граней.

При откручивании они сами обеспечивают требуемое усилие прижима.

Если подходящие торцевые головки найти достаточно просто, то накидные ключи с шестью гранями встречаются исключительно редко. Тем не менее, они незаменимы для срыва гаек с большим вылетом резьбы, где единственной альтернативной накидному кольцевому ключу может послужить лишь удлинённая головка, да и то не всегда. Накидные ключи с двенадцатью гранями на сильно закипевших гайках с высокой вероятностью придут в негодность.

В некоторых ситуациях и торцевые, и накидные ключи бесполезны. Гайки и болты с полностью слизанными гранями можно открутить только с использованием трубных разводных ключей или самозажимных струбцин. Совет из автосервиса: использовать для зажима гайки небольшие слесарные тиски (или тиски часовщика) с разводным ключом в качестве рычага.

Смазки и химия для травления

Процессы, приводящие к заклиниваю резьбы из-за ржавчины, происходят в микроскопическом масштабе. Ближайшая их аналогия на макроуровне — когда крупа застревает в воронке: расклиниваясь друг о друга, частички ржавчины и солей плотно забивают стеснённое пространство. Ситуация усугубляется тем, что, окисляясь на воздухе, ржавчина увеличивается в размерах и как бы распирает резьбу изнутри.

Простейший способ избавиться от такого эффекта — превратить кристаллические частицы в вязкую кашу. Растворителем может послужить широкий спектр жидкостей — от воды до керосина и машинного масла. Чем более текучей будет смазка, тем эффективнее её работа в ослаблении заржавевшей резьбы. В высокой текучести и заключается преимущество универсальных смазок типа WD-40.

Отметим, что химический состав ржавчины может отличаться от случая к случаю, и попытки смазать резьбовое соединение не всегда приводят к успеху. Альтернативой может быть попытка растворить отложение солей внутри резьбы с помощью воды, либо слабо концентрированных растворов кислот или щелочей. Единственный недостаток такого метода — для осуществления реакции необходимо время, зачастую довольно продолжительное. Однако если оставить резьбу, смоченной кока-колой, средством для чистки раковин с соляной кислотой или даже обычной водой, на несколько часов, то скрутить заржавевшую гайку будет не в пример легче.

Что значит «погреть» резьбу

Решить проблему быстро можно только при помощи механического воздействия на резьбовое соединение. При этом воздействие обязательно должно быть динамическим: на застрявшую в воронке крупу нет смысла давить, но если потрясти её, то крупинки снова начнут просыпаться.

В простонародье это называется «погреть резьбу» — нанести серию точечных ударов по разным частям соединения. Именно вибрационное воздействие помогает ослабить заклинившую резьбу и впоследствии срыв обычным ключом может произойти вовсе без ощутимого усилия.

Чтобы качественно погреть резьбу нужно обстучать гайку как по граням, так и в осевом направлении. Удары по болту так же могут увенчаться успехом. Наибольший эффект оказывает работа перфоратором в режиме долбления, но гайку при этом нужно периодически проворачивать.

Как прожечь заржавевшую гайку

Альтернатива предыдущему способу — разрушить крупные кристаллы солей и окислов, уменьшив силу трения внутри резьбы. Сделать это можно за счёт температурного расширения металла гайки и болта. В самом простом случае к облизанной гайке приваривают ещё одну, но большего диаметра. За счёт прогрева резьбы и наличия свежих граней раскрутить резьбу становится очень просто.

Прокалка резьбового соединения помогает почти в 100% случаев, но это не всегда удобно сделать по двум причинам:

• На месте нет подходящего оборудования;
• Соединяемые или соседние детали чувствительны к нагреву.

Однако раскалять резьбу добела вовсе не обязательно. Достаточно обеспечить нагрев примерно до 450–500 ºС, при этом расширения на несколько микрон будет вполне достаточно. Даже обычная газовая горелка на пропановом баллончике справится с этой задачей.

Более изощренный способ — обмотать гайку несколькими витками нихромовой или фехралевой проволоки и подать на концы напряжение от автомобильного аккумулятора. Такой локальный нагрев убережёт чувствительные детали от воздействия пламени и поможет существенно ослабить резьбу.

Как пользоваться съёмником гаек

Болтовые соединения, остававшиеся ржавыми по десятку и более лет, могут оказаться совершенно неподдатливыми. Чтобы разъединить детали раньше гайку зарубали или ослабляли с помощью зубила. Достаточно двух насечек на разных гранях, но только не на соседних.

Сегодня для этих целей предусмотрен специальный инструмент. Съёмники похожи на накидные ключи, но на одной из граней есть подвижной твёрдосплавный резец с винтовым механизмом подачи. Пользоваться съёмником очень просто: подкрутив резец вплотную для надёжной фиксации, нужно накинуть на хвост винта вороток и сделать ещё 2–3 полных оборота. Угол заточки специально подобран таким образом, чтобы гайка деформировалась, и при этом увеличивался её внутренний диаметр.

Пары насечек с разных сторон будет достаточно, чтобы резьба начала свободно проворачиваться. Однако стоит быть аккуратным: сталь резца довольно хрупкая, плюс всегда есть вероятность повредить резьбу болта, что в большинстве случаев нежелательно.

Если закипела шпилька: учимся работать экстрактором

Если болт вкручен во внутреннюю резьбу в одной из деталей, то прогрев, прокаливание и прочие воздействия на соединение сильно ограничены. Очень часто в таких случаях болт срывается и внутри детали остаётся обломок.

Если оборвался болт крупного диаметра (М10 и более), и при этом для фиксации можно использовать более мелкий крепёж, то гораздо выгоднее просверлить новое отверстие и изготовить в нём резьбу меньшего размера. Возможно и обратное: высверлить болт более крупным сверлом полностью и нарезать резьбу большего размера.

При подобных операциях нужно быть очень осторожным и тщательно контролировать направление сверления. Особенно в тех случаях, когда твёрдый стальной болт окружен более мягким материалом, например как в блоке цилиндров двигателя.

При наличии специального инструмента обломок вполне можно выкрутить. Использовать экстрактор есть смысл при размерах сломанного болта от М6 и выше, более мелкие шпильки требуют почти ювелирного подхода.

Чтобы выкрутить обломок экстрактором, сперва нужно проделать по его центральной оси продольное отверстие такого диаметра, под который конкретно используемый экстрактор рассчитан. Перед этим видимый край обломка стачивается перпендикулярно и кернится точно по центру.

Экстрактор имеет левую резьбу с небольшой конусностью. При вкручивании его в тело болта или шпильки наступает момент, когда силы трения во внутренней резьбе становятся выше, чем в наружной, и тогда закипевший обломок срывается и может быть относительно легко удалён.

При пользовании экстрактором необходимо, чтобы в обломке оставалось достаточно «тела», иначе конусный винт может раздавить остатки шпильки и заклинить её ещё сильнее. Также очень важно точно придерживаться установленных диаметров подготовительных отверстий и использовать экстракторы только соответствующего размера.

Способы предотвратить коррозию на резьбе

Когда вы восстановите резьбовое соединение, позаботьтесь о том, чтобы проблема не возникла вновь. Защитить резьбу от корродирования можно с помощью смазок с нейтральной кислотностью или слабощелочных. Этот класс ГСМ именуется консервационными, типичные примеры — графитовая смазка УСсА и «Солидол».

Также поможет защита резьбового соединения от окружающей среды. Для этого пригодны большинство красок и эмалей на алкидной или полиуретановой основе. Не стоит использовать силикон, ибо его высокая кислотность только способствует образованию ржавчины.

Наконец, не забывайте, что некоторые резьбовые соединения нуждаются в обслуживании и перетяжке. Если соединение должно оставаться разъёмным, его нужно периодически (раз в 2–3 года) отпускать и смазывать хотя бы обычным машинным маслом.

рмнт.ру

Необходимые инструменты

Вообще, можно пользоваться молотком, зубилом и/или плоскогубцами, и с помощью этого нехитрого набора и чьей-то мамы убедить гайку стронуться с места. Но лучше идти по пути наименьшего сопротивления и пользоваться следующими инструментами:

• накидные ключи соответствующего размера;
• торцовый гаечный ключ;
• механический гайковёрт и набор головок с воротком.

Кто не знаком с перечисленным перечнем, настоятельно рекомендую познакомиться.

Меры предосторожности

Чтобы процесс не закончился вызовом скорой помощи, или по меньшей мере, наложением бинтов, придерживайтесь таких нехитрых правил:

• используйте в работе только исправные инструменты;
• напоминаю — правосторонняя резьба откручивается против часовой стрелки;
• убедитесь в надёжной фиксации инструмента на гайке, чтобы он не сорвался в самый подходящий момент;
• не брезгуйте использовать в работе хотя бы тканевые перчатки.

Ну и конечно, не ловите ворон в процессе работы — будьте внимательны и аккуратны.

Методы откручивания

Можно выделить три основных способа для откручивания прикипевшей гайки:

• растворение ржавчины и грязи;
• нагрев гайки;
• механическое повреждение гайки.

Разберёмся по очереди с каждым из них.

Как растворить ржавчину

Суть методики — химическое воздействие на заржавевшую резьбу и, как результат, уменьшение силы трения при откручивании. Для этих целей может сгодиться уксус, спирт, йод, керосин или бензин. Но лучше всего воспользоваться составом под названием WD-40, который разработан специально для таких целей.

Подробно опишу методику:

• Гайку тщательным образом смачивают вышеописанным веществом и дают ей постоять минут 15-20. Затем пробуют открутить её. Если не получилось, обматывают ветошью, пропитанной используемым составом, или салфеткой. Снова выжидают некоторое время.
• Скорее всего, всё получится, а успех можно закрепить, постучав по гайке молотком. Только не бейте по резьбе болта, иначе сильно усложните себе задачу. Ключ рекомендую удлинить обрезком трубы подходящего диаметра — рычаг будет намного сильнее. Стронуть гайку с места будет легче, если накинуть надёжно ключ и сделать резкий рывок. Только не дёргайте по часовой стрелке!
• При небольшом диаметре резьбы очень удобно откручивать гайку враскачку, то есть работая ключом вперёд-назад.

Процесс нагревания

Под действием высоких температур, металл имеет свойство расширяться. В результате такой деформации ржавчина попросту «ослабляет хватку», и процесс откручивания значительно упрощается. В качестве нагревательного элемента подойдёт строительный фен, газовая горелка, паяльная лампа — что угодно, дающее высокую температуру нагрева. Не бойтесь — расплавить металл, из которого сделан крепёж, у вас вряд ли получится.

Как именно действовать:

• Хорошенько разогрейте соединение, после чего попытайтесь при помощи накидного ключа стронуть процесс с мёртвой точки.
• Иногда случается, что грани у гайки слизаны, тогда ключ здесь бесполезен. В таких случаях к ней приваривают торцовую головку, разогревают всю конструкцию, а затем при помощи воротка её откручивают.

Внимание! Соблюдайте осторожность при работе — вполне можно получить термический ожог, не забывайте про перчатки!

Механическое воздействие

К этому методу прибегают, если не помогли два предыдущих либо когда нет задачи сохранить соединение целым. Для работы можно воспользоваться молотком и зубилом, болгаркой либо ножовкой по металлу.

Суть методики такова:

• Можно с помощью ножовки либо болгарки распилить гайку вдоль оси болта, и тогда снять её не составит никакого труда.
• Есть ещё один радикальный метод — при помощи молотка и зубила. Вбив его поглубже, можно сбить резьбу и увеличить внутренний диаметр гайки. Но это уж совсем, как говорится, от безысходности.

Но лучший способ борьбы с закисанием соединений — его предотвращение посредством своевременного нанесения смазки. В этом случае срок службы крепежа вырастет как минимум в два раза.