Способы установки балконных дверей — изучаем детально

 

Самостоятельно установить балконный блок непросто, но возможно, если выбирать несложные варианты конструкций из привычных материалов. Поможет в процессе подробная инструкция от профессионалов, иллюстрирующая каждый этап монтажа.

Виды конструкций

Дверь из ПВХ — пожалуй, наиболее часто встречающееся решение: людей привлекает относительная простота установки, герметичность изделия и гашение уличных шумов. Когда балкон закрыт, в дом не попадет ни одна пылинка, при этом внешние характеристики на высоком уровне, а стоимость сравнительно мала. Потребитель может выбрать блок, подходящий ему по окраске, по защищенности от ультрафиолета и громких звуков. Пользоваться конструкцией можно длительное время, она не набухнет от влаги и не будет гнить.

Пластиковые двери имеют и недостаток — они недостаточно экологически чисты, а при высоких температурах воздуха применять их нежелательно, чтобы избежать распространения токсичных веществ.

Однопольной дверью именуют ту, полотно которой обособлено от окна. Двухпольная, она же штульповая, способна за счет дополнительного полотна заменить окно. Такое решение предпочтительно потому, что позволяет сделать приток воздуха и освещенность максимальными, но приемлемо оно только для достаточно больших проемов.

Балконная дверь с окном (балконный блок), делится на три вида:

• Окна по бокам от входа;
• Окно левее;
• Окно правее.

Не все комплекты включают порог, но эта проблема решаема, изготовить такой элемент конструкции несложно. Для него используется тот же профиль, что и для самой двери, иначе нельзя будет гарантировать плотное прилегание и достаточную герметичность. Высоты в 6 см хватит практически для любого случая. Если она некомфортна, порог нужно просто незначительно заглубить. Портальные двери на лоджию стоит предпочесть, если вам требуется относительно недорогое панорамное остекление. Раздвижная система может содержать элементы, движущиеся параллельно друг другу. Есть также наклонно-раздвижные и подъемно-раздвижные модификации. Важным преимуществом параллельного типа является его совместимость с какими угодно проемами. Все створки могут быть открыты как в режиме прохода, так и в режиме микропроветривания.

Вагонка используется в дверях на балконы и лоджии благодаря своей эстетичности, уместности как в коттедже, так и в вознесенной куда-нибудь на 10-й или 16-й этаж квартире. Самостоятельно установить такие конструкции достаточно просто, а прослужат они вам долгое время. Можно не сооружать каркаса из досок или фанеры, только лишь приколотив планки к раме. Такая схема и по внешнему изяществу, и по экономичности окажется наилучшей.

Обратите внимание, что подоконник не должен перекрывать батареи больше, чем на треть, чтобы не снижалась эффективность отопления. Когда доска введена в паз, нужно убедиться, что она основательно закреплена.

Разновидности балконных дверей

Для начала определимся с самым главным вопросом: какими бывают балконные двери?

Можно выделить несколько основных видов балконных дверей согласно некоторым их особенностям. Например:

• Расположение относительно балконного окна:

1. Дверь и окно могут быть вмонтированы раздельно;
2. Дверь и окно составляют так называемый балконный блок.

Вариантов расположения двери относительно окон несколько. Во-первых, в случае с блоком дверь может находиться либо слева, либо справа от окна. В том же случае, когда дверь не сцеплена с окном, расположить ее можно как угодно, в зависимости от вашей фантазии и возможностей стены. Самые популярные расположения – дверь между двумя окнами и большая дверь-купе, заменяющая окна.

• Механизм открывания двери:

1. Распашной – стандартный вариант;
2. Раздвижной – наиболее эргономичный вариант, подходящий для малогабаритных помещений;
3. Поворотный – еще один удобный для использования на маленьких балконах механизм;
4. Поворотно-откидной, с возможностью открытия двери в режиме проветривания.

• Конструкция двери:

1. Одностворчатая. Такие двери встречаются чаще всего, поскольку именно они подходят под стандартные размеры балконных блоков в многоэтажных домах;
2. Двустворчатая. Балкон с такой дверью выглядит оригинально и красиво, а главное – в комнату проникает большое количество света;
3. Двустворчатая застекленная с горизонтальной перемычкой;
4. Одностворчатая либо двустворчатая, застекленная лишь в верхней части (нижняя часть закрыта панелями из пластика, либо филенкой в зависимости от материала двери).

• Материал:

1. ПВХ;
2. Алюминий;
3. Дерево;
4. Стекло.

При выборе дверей и окон для балкона в первую очередь необходимо определиться с тем, каким образом они будут вмонтированы в стену. Во всех типовых домах обычно устанавливаются балконные блоки, поэтому реконструировать прилегающую к балкону стену под другой тип двери будет сложнее и дороже, зато вы сможете создать уникальный дизайн интерьера не только на самом балконе, но и в предшествующей ему комнате.

Подготовительные работы

Подготовка стенового проема к установке балконного блока начинается с демонтажа старой конструкции.

Обратите внимание! Перед выемкой старого блока необходимо освободить подоконник, снять карниз со шторами. Мебель, расположенную вблизи от окна, нужно отодвинуть или накрыть пленкой, чтобы защитить от пыли.

Демонтаж старого блока

Демонтаж деревянного оконно-дверного блока выполняют следующим образом:

• Снимают с петель открывающиеся створки, балконную дверь. Из глухих створок вынимают стекла, предварительно убрав штапики.
• Демонтируют подоконник. Бетонный разбивают молотом, разрезая армирующие элементы болгаркой. Деревянный, алюминиевый или пластиковый подоконник просто вынимают из проема.
• Снимают отливы.
• Вынимают из проема старые рамы. Для этого их можно распилить, начиная с нижней части, или поддеть строительной фрезой.
• Демонтируют откосы, убирают утеплитель.

Демонтаж старой деревянной конструкции

Если вы демонтируете старые ПВХ-окна и двери, то сначала удалите все крепежные элементы, а затем выньте рамы.

Постарайтесь выполнять работы максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность проема.

Подготовка оконного и дверного проема

Согласно действующему ГОСТу, регламентирующему примыкание ПВХ-окон к проемам, последние должны иметь ровную поверхность. Не допускается наличие сколов, выбоин, других неровностей, глубина которых превышает 10 мм.

Если стены осыпаются, их укрепляют связующими составами. Масляные поверхности обезжиривают. Неровности устраняют с помощью штукатурки, а щели в кирпичной, блочной кладке – с помощью пеноутеплителей повышенной жесткости или все той же штукатурки.

Очистить проем от пыли, мусора можно с помощью жесткой щетки или пылесоса. Если монтажные работы выполняют зимой, то с рабочей поверхности убирают также снег, иней, наледь.

Стенки проема должны быть выровнены по горизонтали, вертикали. Допустимо их отклонение от осей, но не более 4 мм на 1 м. Точные замеры можно сделать строительным уровнем, лазерным построителем плоскостей. Также можно контролировать равенство диагоналей в проеме.

Процесс установки рамы в чистом и выровненном проеме

Соединение дверной и оконной рамы

Для соединения оконной и дверной части необходимо сначала снять подвижные створки с петель.

Для этого следует:

• выбить шток верхней петли;
• открыть запорный механизм, повернув ручку;
• снять створку с нижней петли.

Металлический шток под декоративной заглушкой петли

Затем приготовьте соединительную планку, саморезы и электродрель с набором сверл.

1. Разместите соединительную планку между дверной и оконной рамой.
2. Поставьте всю конструкцию “вверх ногами” на ровную поверхность, проследив, чтобы в ней не было перекосов.
3. Со стороны двери просверлите в торцевой части рамы тоннели с шагом 30-40 см.
4. Вставьте крепежные элементы, затяните их.
5. Закройте видимые части крепежей декоративными заглушками.
6. Наклейте по периметру конструкции уплотнительную ленту.

Профиль для соединения балконной двери и окна

Фиксация уплотнительной ленты

Если вы хотите сделать крепежные узлы со стороны окна, то придется снимать глухую часть окна. Для этого нужно поддеть шпателем штапики, снять их, а затем выставить стекла.

Обратите внимание! Выбирайте саморезы длиной 80-90 мм, чтобы при закручивании до конца они не нарушили герметичность окна в балконном блоке.

Схема соединения отдельных частей блока

Выбор крепежей для балконного блока

Перед установкой балконного блока нужно сделать разметку под крепежные элементы, которыми он будет удерживаться. Для этих целей используют анкерные пластины или распорные рамные дюбели. В чем отличие, каковы преимущества каждого из вариантов?

Анкерные металлические пластины крепят одним концом к внешней торцевой части оконной и дверной коробки, а другим – к стенке проема.

Отогнутая к стене пластина

Некоторые из них (“с ушками”) сначала вставляют в специальные пазы на раме и лишь затем прикручивают саморезами. Другие (без “ушек”) фиксируют сразу, просто приложив к коробке.

Крепление анкерных пластин “с ушками”

Основное достоинство анкерных пластин заключается в том, что для их установки не нужно вынимать стеклопакеты из глухих частей окна. Это снижает риск повреждения ПВХ-конструкции в разы, что особенно важно для неопытных мастеров.

Но анкерные пластины можно использовать не всегда. Они являются ненадежными крепежами для габаритных (больше 4м2) и конструкций с активно эксплуатируемыми створками. Также не подойдут они для установки балконной двери. Однако многие опытные мастера умело сочетают пластины с распорными дюбелями, используя первые в верхней части оконно-дверного блока, а вторые – в нижней и по бокам.

Крепление балконного блока на анкерные дюбели – самый надежный вариант. Эти элементы представляют собой комплект втулки и прочного металлического болта. При вкручивании болта во втулку происходит ее распирание, за счет чего рамная конструкция надежно притягивается к стенкам проема.

Однако использование дюбелей предполагает предварительное снятие даже глухих створок, что может повлечь нарушение целостности стеклопакетов. Если вы не профессионал, то без помощника, а то и двух, не обойтись.

Снятие штапика с помощью шпателя

Обратите внимание! Для установки коробки с помощью дюбелей вам понадобится мощный перфоратор.

Пошаговый план установки пластиковых балконных дверей

Мы предлагаем вам инструкцию, в которой описывается установка пластиковых балконных дверей. ПВХ-материал в настоящий момент является самым популярным, поэтому целесообразно описывать монтаж именно таких типов. Прочтите больше: Про характеристики и дополнения дверей для балконов и лоджий.

Для того, чтобы осознать фронт работы, который вам предстоит, необходимо понимать, что балконные двери практически не существуют как таковые. В большинстве случаев это комплекс, в который входит как сама дверная коробка, так и оконная рама, расположенная вблизи. Соответственно, при замене какой-то части, вам придется учитывать и прилегающую оконную конструкцию.

Плюсы и минусы пластиковой балконной двери

В современном мире установка балконной двери из пластика привлекает многих. Такая популярность объясняется рядом преимуществ:

1. Пластиковая дверь для балкона при правильной установке является абсолютно герметичной, благодаря чему защищает жилое помещение от проникновения шума и холода.
2. Очень удобны в пользовании. Их эксплуатация практически никогда не сопровождается какими-то особыми трудностями.
3. Срок годности любых изделий из пластика очень длинный. При соблюдении всех условий эксплуатации изделие способно прослужить вам всю вашу жизнь.

Главным недостатком является то, что поливинилхлорид, материал, из которого она сделана, не обладает высокой степенью экологичности. Более того, пластик является даже токсичным материалом. Этот негативный эффект усиливается при значительном повышении температуры окружающей среды. Поэтому не рекомендуется использовать в местах, которые подвержены частому нагреванию воздуха до предельных значений.

Установка балконного блока

После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.

Выравнивание и фиксация оконно-дверного блока в проеме

Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.

Деревянные монтажные клинья

Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.

Размещение монтажных клиньев под рамой

Обратите внимание! Монтажные колодки обязательно размещают под каждым вертикальным элементом балконного блока, в том числе, и под импостом.

Крепление рамной конструкции к стене

Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.

Крепление блока с помощью пластин

Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:

1. Намечают места крепления пластин на раме. Они должны отступать от ее внутренних углов на 150-180 мм. Шаг установки составляет 600-700 мм. Расстояние от импоста до ближайшего крепежа не должно быть больше 180 мм.
2. Намечают места фиксации  пластин на стенках проема.
3. С помощью долота делают в стене углубления для крепежей. Это “утапливание” поможет впоследствии скрыть пластины под чистовой отделкой откосов.
4. Фиксируют крепежи на раме так, чтобы они смотрели в сторону комнаты. Сначала прикручивают пластины в левом и правом нижних углах, затем – по бокам коробки, в последнюю очередь – в ее верхней части.
5. Устанавливают коробку в проеме, слегка отгибают пластины и крепят их к стене дюбелями.

Прикручивание пластины к ПВХ-раме

Обратите внимание! В процессе работы проверяйте ровность положения балконного блока. В процессе затягивания крепежей может происходить его ощутимый перекос.

Дюбели используют следующим образом:

• Делают разметку балконного блока. Она аналогична схеме размещения анкерных пластин.
• По намеченным точкам насквозь просверливают рамы с торцов.
• Устанавливают ПВХ-конструкцию в проем, выравнивают ее по горизонтали и вертикали, выполняют разметку на стенах по уже сделанным отверстиям.
• Фиксируют коробку балконного блока на дюбели.

Глубина посадки крепежного элемента

Схема крепежных узлов

Обратите внимание! После крепления оконно-дверного блока к стене боковые монтажные клинья обычно убирают. А вот нижние обязательно оставляют в качестве опоры для всей конструкции.

Разница креплений дюбелями и пластинами

Выполнение монтажного шва

После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:

• центрального – отвечающего за тепло-, звукоизоляцию окна и балконной двери;
• внутреннего – препятствующего проникновению пара к утеплителю;
• наружного – отводящего пар из центрального слоя, предотвращающего проникновение в него влаги с улицы.

Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.

Центральный слой монтажного шва:

• Материал – пенополиуретан или всем известная монтажная пена. Альтернатива – пенополиэтиленовые ленты, термолен, которые не так удобны в работе и используются довольно редко.
• Укладка – сплошное заполнение всех швов, мест стыков. Допустимо наличие расслоений и трещин, но в пределах 6 мм. Ширина слоя пены – от 15 до 60 мм, глубина – не меньше толщины ПВХ-коробки.
• Не следует использовать монтажную пену при температуре воздуха ниже -10°C.

Запенивание монтажного шва

Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана

Обратите внимание! В процессе высыхания монтажной пены (не менее 24 часов) предварительно навешенные створки окон и балконная дверь должны быть закрыты.

Наружный слой монтажного шва:

• Материал – уплотнительная лента, герметики.
• Предел водонепроницаемости – минимум 300 Па.
• Должен быть устойчив к воздействию температур в диапазоне от +70°C до -30°C и ниже, если речь идет о морозоустойчивом шве.

Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.

Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.

Демонтаж старой конструкции

Во всех многоэтажных домах, установка дверей и окон, осуществлялась с соблюдением ГОСТов и СНИПов, которые предусматривали обустройство «четверти» в оконных и дверных проемах для деревянных балконных блоков. Поэтому при замене вам не обойтись без изогнутого ломика-гвоздодера — «монтажки», зубила, увесистого молотка не менее 800 гр и пилы чтобы убрать старый блок.

В силу того, что строители времен СССР не знали таких изысков как анкера и монтажные подвесы, а монтажную пену им заменяла пакля или разорванный ватник, вместо «Rotbanda» использовался цементный раствор или штукатурная смесь, не лишним будет запастись респиратором «Лепесток», так как пыль, неизбежная при демонтаже конструкции будет содержать в себе огромное количество аллергенов, десятками лет копившихся в щелях.

Если вы действуете в одиночку, некоторое время уйдет на вынос из квартиры старых дверей, окон и коробки, которые имеют довольно солидный вес. После полного демонтажа деревянных элементов и любимого крепежного элемента советских строителей – гвоздей 150, оптимальным будет сразу же зачистить образовавшийся проем металлической щеткой, убрать зубилом возможные наплывы окаменевшего цементного раствора и заделать штукатурной смесью все дефекты, образовавшиеся в результате вашей деятельности по наружному контуру балконного проема.

Только после этого можно монтировать своими руками сияющие блеском и защитной пленкой пластиковые двери и окна.

Что необходимо для монтажа

Если заказывать установку двери на балкон из пластика в фирме, которая продаёт эти конструкции, мастера берут примерно десять процентов от стоимости изделия. Установка балконной двери своими руками сэкономит именно это количество денежных знаков.

Инструменты:

• строительный уровень,
• сегментный нож,
• дрель или перфоратор,
• молоток.

Балконная дверь может быть самостоятельным элементом или в составе комплексной конструкции совместно с оконным блоком.

В комплект входят:

• короб,
• полотно двери,
• фурнитура,
• порог.

Понадобятся:

• монтажная пена,
• элементы крепления: саморезы, дюбели, анкерные пластины.

Важно: При приобретении анкерных пластин обратите внимание, чтобы они подходили для установки именно выбранного вами вида металлопластиковой конструкции.

Они различные для однокамерных и двухкамерных вариантов стеклопакетов. Их количество определяют, принимая в расчёт примерное расстояние между ними в семьдесят сантиметров и от края коробки – пятнадцать.

Возможные недочеты: как исправить?

Когда застыла монтажная пена, ее избыточную массу удаляют сегментным ножом. По открывшемуся срезу четко видно качество герметизации. Проверить отсутствие пустот и трещин в пенном слое очень важно, потому что они могут промерзнуть и зимой пустить в дом холод.

Важно понимать порядок действий, если лопнул порожек, котрого в комплекте изначально не было, и вы решили сделать его своими руками. Нижний брусок двери в стандартной постройке точно такой же, как и у окна. Во внутреннюю коробку врезается настил пола. Удобство перешагивания через порог с отдельной коробкой обеспечено, если бетонный лоток на 2-3 миллиметра ниже, чем выступ ¼ бруска в коробке.

Предотвратить преждевременный износ можно, если открытые поверхности обить полосой нержавеющей стали и покрасить ее. От бетонного лотка придется отказаться в доме с насыщенной отделкой и сложной архитектурой. Низ коробки тогда изготавливают из цельной доски, порог можно сделать на минимальном уровне.

Наименьшими допустимыми размерами считают следующие:

• От поверхности пола до нижней точки внутренней двери — 1 см;
• Ширину четвертей в коробках — 1 см;
• Промежуток между доской коробки и нижней точкой внешней двери — 1 см.

Бывает так, что проем и дверной блок оказываются на неодинаковом расстоянии в разных местах. Заменить коробку — отнюдь не решение. Следует добавить в чрезмерно широких участках деревянные клинья, чтобы исправить положение. Обратите внимание, что замена дверного блока не обязательна и в том случае, когда дверь начала провисать. Регулировки проводятся после снятия двери с петель.

Без посторонней помощи можно устранить многие проблемы:

• Плохой прижим;
• Неполное открытие;
• Разрыв уплотнителя;
• Оцарапанный профиль;
• Нарушения в работе ручки.

Если деформация значительная, работают сначала с нижней частью дверей. При работе понадобятся плоскогубцы, ключи в форме буквы Г, крестовая и плоская отвертки.

Инструктаж по установке балконного блока ПВХ

Подготовленный оконный блок с дверью (рассмотрим монтаж на примере использования двери ПВХ) устанавливают в проем, временно фиксируя деревянными клиньями. Используя строительный уровень, проверяют правильность выставления конструкции в каждой из плоскостей.

Следующий шаг — подбивка киянкой клиньев с фиксацией коробки в проеме с использованием саморезов либо монтажных подвесов. За счет гибкого корпуса профиля, притягивать их к поверхности стены можно под любым углом.

Как только коробка будет установлена и закреплена, можно начинать наклеивать гидроизоляционную мембрану с внешней стороны профиля с фиксацией. Клеить материал несложно. Для этого достаточно будет снять защитный слой бумаги с его поверхности.

Когда с поклейкой защитной мембраны будет закончено, можно переходить к навесу непосредственно полотен, как дверного, так и оконных створок. Чтобы установка балконной двери из пвх стала удобнее, изделия предварительно освобождают от стеклопакетов, демонтируя удерживающие их штапики.

В зависимости от системы, монтировать конструкцию начинают с нижней или с верхней петли. Первый вариант актуален в случае использования системы с режимом «микропроветривания». В таком случае начинают работать с нижними петлями, устанавливая полотно, после чего дверь переводят в режим «закрыто», закрепляя штифты в средней и верхней петлях.

Заключительный этап — установка фурнитуры с тестированием и наладкой двери. Кроме того, на заключительном этапе нужно не забыть вернуть на исходные позиции удаленные стеклопакеты, закрепляя их штапиками.

Готовая дверь после установки приводится в закрытое состояние, зазоры между блоком и проемом наполняются монтажной пеной с учетом ее расширения на 2/3 части. Для лучшего сцепления пены с поверхностью коробку и саму стену смачивают водой.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить:

• дверной проем под установку ПВХ конструкции;
• саму дверь для удобства монтажа.

Операции по приведению проема в должное состояние сводятся к демонтажу старого заполнения. В редких случаях требуется корректировка габаритов проема, но в основном пластиковые конструкции изготавливаются на заказ под существующие размеры. Поэтому после удаления старых дверей остается лишь:

• зачистить место установки новых от осыпающейся штукатурки;
• заделать большие раковины и пустоты (если таковые обнаружены) цементным раствором;
• выровнять откосы по вертикали, если проверка отвесом показала отклонение от перпендикуляра более 10 мм. Исправляют дефект отбивкой лишнего бетона или выравниванием при помощи строительной смеси;
• обработать периметр грунтовкой глубокого проникновения.

Пластиковые конструкции поставляются в сборе. Монтировать их в таком виде крайне неудобно. Поэтому перед установкой балконной двери из ПВХ от коробки отделяют дверные полотна. Затем монтируют кронштейны либо сверлят отверстия под анкера – в зависимости от типа крепления коробки. Шаг между отверстиями – 300 мм.

Кронштейны (монтажные подвесы) крепят на расстоянии 150 мм от угла рамы. Между крайними и дополнительными элементами выдерживают расстояние в 600-700 мм.

Внимание! Наружную часть рамы надо по периметру обклеить уплотнительной ФУМ лентой (либо другим подходящим уплотнительным материалом). Она обеспечит защиту монтажной пены от влаги и солнца.

Для облегчения монтажных работ надо соорудить упоры. Делается это в следующем порядке:

• определяется местоположение рамы в проеме – посередине или ближе к его краю;
• вкручивают два самореза в боковую сторону проема и 4 – в нижнюю.

Эти нехитрые манипуляции позволят точно сориентировать дверной блок по вертикали и горизонтали.

Монтаж балконного блока

Техническим условиями при изготовлении окон и дверей из ПВХ предусматривается наличие зазора в пределах 15-30 мм между проемом и краем профиля. Эти допуски задаются для правильной ориентации блока и надежной герметизации. Если по каким-то причинам эти зазоры значительно превышают допустимые, то придется смириться с потерей светопропускания окна и со значительным перерасходом монтажной пены.

Собственно, для монтажа своими руками вам понадобятся:

• Перфоратор с бурами по бетону (кирпичу) d- 8-10 мм. (по диаметру анкеров).
• Молоток.
• Шуруповерт с набором бит (можно заменить мощной отверткой).
• Электролобзик (пила-ножовка).
• «Болгарка» с отрезным кругом по металлу (пила по металлу).
• Строительный уровень (600-1000 мм).
• Строительный выдвижной нож.
• Пульверизатор с водой (для увлажнения откосов).
• Пластмассовый шпатель (для снятия штапиков).
• Киянка (белой резины).
• Рулетка.
• Пистолет для «профессиональной» монтажной пены (можно убиваться с «любительскими» баллончиками с трубочкой).

Из расходных материалов:

• Анкера d-8-10 мм, l-100-150 мм.
• Дюбели пластиковые.
• Саморезы 35-50 мм.
• Монтажные подвесы (из расчета 1 на 40 см. периметра блока).
• Акриловый герметик (под цвет блока) в монтажном пистолете.
• Монтажная пена (с учетом морозостойкости).

В комплекте с оконным блоком желательно иметь:

• Уплотнительную саморасширяющуюся ленту.
• Гидроизоляционную ленту.
• Пароизоляционную ленту.
• Стоки.
• Материал для устройства порога.
• Материал для устройства подоконника.
• Материал для обустройства откосов.
• Деревянные клинья.

Если все из перечисленных инструментов и материалов, чисто случайно, оказались у вас под рукой – Тогда за дело!

Конструктивные особенности балконных дверей

Теперь остановимся подробнее на конструктивных особенностях балконных дверей. Существует несколько разновидностей дверей, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками:

• Стандартная распашная дверь.

Чаще всего именно такая конструкция двери входит в балконный блок. Дверь открывается в комнату, влево или вправо в зависимости от размещения относительно окна.

• Двойные балконные двери с импостом по центру.

Импост – неподвижная каркасная вставка, располагающаяся по центру между двумя створками двери. Створки распахиваются внутрь помещения, одна влево, другая – вправо. Подобные двери малофункциональны, поскольку проем лишь с виду кажется широким, на деле проход остается таким же узким, просто их два.

• Дверь штульпового типа.

Штульп представляет собой конструкцию, верх которой закреплен за раму, а низ фиксирован неподвижно. При открытии штульпа две створки двери одновременно распахиваются в разные стороны.

• Раздвижные балконные двери.

Можно выделить несколько типов раздвижных дверей, применяющихся на балконах:

1. Дверь-гармошка. Состоит из нескольких створок (двух и более), которые закреплены на верхних и нижних рельсах. При открытии створки складываются по типу гармошки и перемещаются по рельсам, сдвигаются обыкновенно лишь в одну из сторон;Дверь — Гармошка
2. Дверь-купе (или дверь-портал). Принцип тот же – несколько створок закреплены на рельсах, но суть открывания заключается в том, что створки сначала отходят от рамы на пару сантиметров вперед, а затем просто сдвигаются в стороны, уходя за глухие участки двери.

Раздвижные двери являются наиболее удачным вариантом для тех квартир, в которых важна экономия пространства. Открытые створки позволяют не занимать место в комнате, к тому же, помещение легко проветривать с помощью установки откидного механизма.

Основным критерием выбора конструкции будет наличие подходящего под установку проема. Стандартно дверные проемы имеют ширину от 70 до 90 сантиметров, высоту от 200 до 210 сантиметров. В некоторых случаях ширина и высота проема может достигать 130 и 280 сантиметров соответственно, например, в частных домах или многоквартирных домах старой постройки.

Видоизменить дверной проем согласно индивидуальным размерам устанавливаемой двери или балконного блока вполне возможно, но стоит помнить о том, что любая реконструкция несущей стены должна осуществляться только с разрешения архитектурных инстанций.

Инструкция по установке пластиковой балконной двери

Поскольку пластиковые балконные двери являются самыми простыми в установке, вполне возможно выполнить эту работу самостоятельно. К тому же, можно сэкономить на услугах мастеров, которые обычно берут большие деньги за не очень качественную установку всех механизмов двери.

Необходимые инструменты для установки ПВХ-двери на балкон:

• Строительный уровень;
• Перфоратор;
• Молоток;
• Лом;
• Строительный нож;
• Крепежные элементы;
• Монтажная пена.

Прежде чем приступать к установке двери или блока, необходимо подготовить проем и дверь к работе. Для этого необходимо:

1. Увлажнить с помощью разбрызгивателя либо влажной тряпки откосы и короб – это позволит избежать подъема пыли во время работы;
2. Демонтировать старую конструкцию двери или балконного блока (снять с петель дверь, с помощью лома извлечь короб, при необходимости подпилить его);
3. Разъединить створки новой металлопластиковой двери с коробкой;
4. На новой двери установить ручку в положении «открыто»;
5. К коробке необходимо прикрепить анкерные пластины на расстоянии хотя бы 15 сантиметров от краев и не менее 70 сантиметров друг от друга. Необходимо прикрепить две пластины сверху, и по четыре по боковым сторонам короба. Стоит помнить и о том, что пластины обязательно должны «смотреть» в комнату, для этого они монтируются в паз ПВХ-профиля и прокручиваются на 45-90 градусов, затем закрепляются с помощью саморезов. Размеры пластин для однокамерных и двухкамерных стеклопакетов различаются!

После подготовки можно приступать к работе по монтажу пластиковой балконной двери. Порядок действий будет таким:

1. Короб вставляется в проем, при этом у основания должно остаться несколько свободных миллиметров. Фиксируется он при помощи дюбелей к стене. Чтобы ровно выставить конструкцию в проеме, необходимо сверяться с уровнем и использовать парные клинья;
2. Оставшийся зазор между проемом и коробом заполняется монтажной пеной. Для улучшения сцепления поверхность стены стоит предварительно намочить. Наносится пена по направлению снизу вверх, движениями влево-вправо, пространство заполняется примерно на две трети (поскольку пена при застывании увеличивается в объеме);
3. Пока пена не застыла, стоит еще раз свериться с уровнем и исправить неточность крепления – от этого зависят теплоизоляционные и шумоизоляционные качества установленной двери, а также плавность работы открывающего механизма;
4. Затем навешивается сама дверь и устанавливается фурнитура.

Самое главное при самостоятельной установке ПВХ-двери на балконе – аккуратность и точность. Тогда новая дверь будет радовать вас не только идеальным внешним видом, но и долговечностью!

Видеоинструкция вам в помощь:

Важные моменты: на что обратить внимание

Для усиления жесткости в дверях двупольного типа применяют глухие фрамуги. Используя скобу из листовой полоски, фрамуги соединяют.

Чтобы в процессе эксплуатации дверь сохраняла первоначальные презентабельный вид и функционал, особое внимание важно уделить обустройству порога. В классическом исполнении у коробки нижние бруски дверей аналогичны оконным. При этом во внутреннюю коробку необходимо врезать настил пола.

Для удобства пользования порогом с отдельной коробкой, нужно использовать бетонный лоток.

Чтобы порог прослужил как можно дольше, открытую часть бруска у дверной коробки стоит укрепить железной полоской и покрасить. Когда устройство бетонного лотка неуместно, можно использовать цельную доску, обустраивая порог с минимальной высотой. Считается, что это 10 мм от нижней части двери до пола.

Важный момент — размеры балкона. Если он узкий, то поставить дверь нужно таким образом, чтобы она открывалась в помещение. Только в этом случае получится избежать загромождения пространства с наружной части дверями в положении «открыто».

Уход и эксплуатация

Ухаживать за балконными дверями из ПВХ довольно просто: они не разрушаются под действием солнечных лучей, воды и микрофлоры, от которых постоянно страдают деревянные конструкции. Периодически проверяйте, легко ли открывается и закрывается балкон, а как только заметите проблемы, то особым ключом подтяните или ослабьте шарниры. Замок нужно ежегодно обрабатывать особым аэрозолем, одновременно очищающим и смазывающим. Для мытья белого пластика допустимо использовать только чистую или мыльную воду, застекленную часть очищайте специализированным моющим средством. Не нажимайте слишком сильно на ручки, не оставляйте посторонних предметов в створе двери, и тогда она прослужит долгие годы.

Подведем итоги

После окончания монтажа подоконника и откосов стыки между профилем рамы и панелями откосов (подоконником) необходимо загерметизировать акриловым герметиком. Его наносят равномерным тонким слоем вдоль шва из монтажного пистолета, после этого резиновым шпателем или пальцем вдавливают в имеющуюся щель и сразу же после этого влажной тканью надо убрать остатки. (Не использовать силиконовый герметик!).

Примеры и варианты

В балконных блоках могут применяться и окна стандартного размера, и равные основной двери по высоте. Раздвижная дверь сложна, тяжело добиться необходимой герметичности, обязательно требуется большой размер проема. Шарнирная запорная фурнитура находит применение в дверях с одной или с двумя створками. Проблема может быть только в том, что шарниры придется то и дело регулировать.

Одностворчатая схема встречается чаще двухстворчатой, потому что и в старом жилье, и в современных малогабаритных квартирах лишь изредка сделаны широкие проемы.

Более подробно об установке и монтаже балконной двери вы узнаете из этого видео.