Септик из покрышек своими руками — пошаговый инструктаж

 

Благоустроенное жилье предполагает наличие канализации, которая отводит сточные воды из дома. Септик из покрышек является простым и недорогим вариантом обустройства такой системы. Ее можно без особого труда изготовить своими руками, используя бытовые инструменты и подручные материалы. Но, принимая подобное решение, нужно учитывать ряд нюансов, связанных с особенностями строительства и эксплуатации подобного сооружения. Рассмотрим все плюсы и минусы, возможные проблемы и пути их решения.

Как делать не стоит

Интересуясь вопросом изготовления септика из покрышек, вы наверняка сталкивались со схемой, изображенной на рисунке ниже. Авторы конструкции предлагают обрезать часть внутреннего обода шин, выкопать яму необходимых размеров, поместить в нее покрышки, далее – пробурить скважину глубиной от 2 до 5 метров (якобы для того, чтобы облегчить дренаж воды).

Итак, какие ошибки допущены при конструировании данного септика из шин? Разберемся по порядку:

• фильтрующий слой небольшой, а за счет скважины его эффективность становится еще меньше. Отсутствует песчаный слой для более тонкой очистки стоков. По сути – все неочищенные стоки попросту спускаются в грунт и с легкостью могут достигать первых водоносных слоев. У вас или у соседа на участке есть «скважина на песок» или неглубокий колодец? Что же, вы можете поплатиться столь безответственным подходом, ведь все неочищенные стоки вернутся обратно в виде «чистой, питьевой» воды;
• данный септик абсолютно не защищен от воздействия грунтовых вод, а также пучинистых явлений, которые протекают в толще грунта при его замерзании зимой. Целостность конструкции может с легкостью нарушиться уже в следующем сезоне эксплуатации. Плюс ко всему, септик из покрышек абсолютно не защищен по бокам, а малая толщина боковой засыпки никак не способствует хорошей очистке стоков – отсюда неприятный запах из септика и ряд других неудобств, таких как сложность в обслуживании (как чистить септик из шин?).

Предназначение септиков

Благоустроенное жилище отличается от других своими благами цивилизации.

Это ресурсы, самые необходимые для удобного проживания семьи: свет, газ, водопровод, канализация.

Если первые три пункта владельцы дач, коттеджей, домов так или иначе решают, то проведение канализации обходится слишком дорого и зависит от наличия магистральной трубы поблизости объекта проживания.

Для слива отработанной воды предприимчивые и рукастые народные умельцы делают на своих участках септики и выгребные ямы.

В чём отличие септика от выгребной ямы?

Людям, не особо сведущим, может показаться, что выгребная яма и септик — это разные названия одного и того же канализационного сооружения. Это в корне неправильно. Септик, в отличие от выгребной ямы, является более современным и модернизированным видом канализации.

Он состоит из двух, связанных между собой, резервуаров. Сточные воды по канализационной трубе попадают в первый — накопительный. В нём происходит первичная очистка: крупные частички оседают на дно и очищающие бактерии начинают их переработку. Во второй резервуар, который обычно несколько меньше, чем первый, попадают уже частично очищенные стоки, где продолжается работа бактерий. Примерно 95% всего объёма, попадаемого в септик, в конечном итоге выводится в виде чистой воды.

Схема стандартного двухкамерного септика с фильтрационным колодцем

Если сравнивать все характеристики выгребной ямы и септика, то станет понятным и очевидным бесспорное преимущество септической канализации. Она показывает гораздо большую эффективность.

Варианты отстойника из покрышек

Выбор сооружения осуществляется в зависимости от того, как много сточных вод будет выходить из жилой постройки. Если на участке проживает немного людей, им будет достаточно самого простого варианта.

Смотреть видео

Семье, в которую входит более четырех человек, такой вариант не подойдет, поскольку он быстро станет непригоден из-за чрезмерной нагрузки. Поэтому специалисты рекомендуют рассмотреть вариант с двумя колодцами.

Отстойник с фильтрующей системой

Это недорогой вариант канализации. Чтобы соорудить его, потребуется вырыть яму под котлован, обустроить дно и положить вниз шины. Следует учитывать, что такой септик нежелательно строить рядом со зданиями или погребами.
Лучше отдавать предпочтение колесам от крупного транспорта с широким диаметром, поскольку они вмещают больше отходов и увеличивают рабочие возможности канализации.
Принцип работы такого септика несложен:

1. отходы перетекают по канализационной трубе в колодец через сток;
2. та часть стоков, которая не растворяется, не попадает в грунт и остается на слое из щебня;
3. очищенная жидкость впитывается в землю через водосток.

Предлагаем так же ознакомиться со схемой устройства септика из покрышек. Главный недостаток подобной конструкции состоит в том, что она подойдет только  для хозяйственно-бытовых стоков. Использовать ее с целью переработки тяжелых не растворяемых отходов  не рекомендуется, в таком случае она быстро выйдет из строя.

Тем не менее, если сделать дно герметичным, а не дренажным, и обеспечить непроницаемость соединения в стенках, то такой вариант будет выполнять функции накопителя всех сточных вод, которые в будущем придется часто откачивать.

Главный плюс канализации – ее несложно построить, а в процессе эксплуатации не возникнет проблем. В качестве верхнего слоя подойдет керамзит, песок и даже простоя земля.  Еще одним недостатком является то, что на дне резервуара быстро появляется иловый остаток, вследствие чего в течение времени труба засоряется, осложняя отток вод. В таком случае владельцам дома или дачи придется часто прибегать к помощи насоса для откачки воды и производить зачистку дна, а затем заменять гравий.

Септик с двумя колодцами для отстаивания и фильтрации воды

Данная конструкция сложнее, но зато прослужит долгое время. Сооружение представлено двумя резервуарами. Один выполняет функции колодца, в котором отстаивается жидкость, а второй – отфильтровывает ее перед тем, как она попадет в землю.

В отличие от прошлого типа септика у данного варианта имеется отстойник с непроницаемым дном, в котором отстаиваются поступившие сточные воды. Нерастворимые отходы остаются на дне, а оставшаяся жидкость переходит в поглотительный колодец, чтобы в последующем пройти доочистку методом фильтрации.

Суть работы септика заключается в следующем:

1. отходы переходят первый колодец;
2. нерастворимая часть остается на дне;
3. легкая жидкость по соседней трубе переходит в очистительную камеру;
4. жидкость отфильтровывается через специальную систему, а затем впитываются в землю.

Преимуществом данной конструкции выступает и то, что она не требует больших расходов на постройку, а также не вредит окружающей среде, что делает ее привлекательной в сравнении с другими вариантами.

Откачка септика осуществляется около 4-5 раз за год. Кроме того, при постоянном использовании канализации отпадает необходимость в создании дополнительного утепления.

Отстойник с дренажной трубой

Подобная конструкция считается не самым подходящим вариантом для частного дома. Дренажная труба не выполняет особых функций в работе канализации.

Далее в трубе следует сделать несколько отверстий с помощью дрели со сверлом, которое бы подходило материалу трубы. Чтобы предотвратить нагревание и деформацию сверла, необходимо регулярно охлаждать его.

Принцип работы септика заключается в следующем:

1. отходы вытекают в специальный резервуар;
2. на дно оседают нерастворимые  фракции;
3. водосток и щебень выводят в землю отфильтрованную жидкость.

Основная суть конструкции – вода проходит по трубопроводу, минуя загрязненное илом дно. Однако труба быстро засоряется этим же илом и поэтому она недолговечна.

Дренажная система на дачном участке: правила организации

Самый простой способ убрать излишек влаги – сделать несколько дренажных веток из подручных материалов с выводом в приемник. Для работы лучше выбрать период, когда количество осадков и уровень грунтовых вод – на минимуме: летом или в начале осени. А планировать схему дренажной разводки необходимо в сезон обильных дождей или таяния снега – весной.

Функции водоотводящих сетей: зачем нужен дренаж

Кроме осушения почвы, грамотно проложенный дренаж из старых шин способен решить несколько проблем:

• Остановить процесс размывания верхнего плодородного слоя грунта.

 

• Понизить уровень влаги в глубинных слоях грунта.

• Отвести потоки дождевой воды от грядок.

• Предотвратить болезни деревьев, декоративных растений.

Планирование схемы каналов и точек сбора воды

Чтобы система работала исправно, необходимо правильно выбрать траектории дренажных линий, определить глубину, место слива. Самый простой метод – наблюдение. Во время ливня обратите внимание на направление потоков – естественные линии стока воды помогут определить правильные линии для дренажных каналов.

При планировании системы учитывают рельеф участка: ветки располагают таким образом, чтобы начало траншеи находилось в верхней точке, а сток – в самом низком месте. Кроме линейных отводов, есть смысл обустроить точечные водоприемники. Точки сбора рационально установить в небольших по площади естественных впадинах, где застаивается вода – обустройство точечного дренажа из покрышек займет меньше времени.

Чтобы правильно определить глубину, нужен простой анализ состояния грунта. Если уровень грунтовых вод постоянно высокий, а порода – тяжелая, со слабой проницаемостью, придется копать глубокие траншеи:

• До 1 метра глубиной в зоне высадки фруктовых деревьев.

• До 70 см – в местах обустройства грядок.

• До 50 см – по периметру участка, по ходу дорожек.

 

Траншеи и открытые линии

Каналы, выкопанные на глубину более полуметра, считаются глубинными. Траншеи для регулировки уровня грунтовых вод оборудуют дренажной обоймой: трубой с перфорацией в обсыпке из щебня и геотекстильной обертке. Заменить покупные материалы можно подручными средствами:

• Старые шины разного диаметра выполнят функцию дренажной трубы.

• Вместо щебня используют битый старый кирпич, гальку, керамзит, куски пенопластовых листов.

На геотекстиле желательно не экономить: полотно защитит дренаж от заиливания и разрушения плотной глиной.

Поверхностные каналы, глубиной до 50 см, оставляют открытыми, или оборудуют обоймой так же, как и глубинные траншеи. Вместо цельных колес в качестве трубы устанавливают куски (сегменты) покрышки. Засыпные материалы, которые нужны для дренажа, – песок и щебень.

Приемные дренажные колодцы

Стекающую по дренажным каналам влагу нужно отвести от осушаемой зоны и организовать точку слива. Если поблизости есть пруд, придорожный ров, то сброс воды осуществляют без строительства дренажного колодца. На самом участке обустраивают дренажные приемники – емкости без дна, установленные на гравийную или щебневую подушку. Вода из каналов после слива в колодец дополнительно очищается засыпным фильтром и отводится в грунт.

Вариантов обустройства стенок дренажного колодца – несколько:

• Готовые пластиковые или бетонные изделия.

 

• Самодельные дренажные колодцы. Материалы для сборки – покрышки или старые пластиковые бочки, кирпич.

На перенасыщенных влагой породах устройства одного дренажного резервуара бывает недостаточно. Для сброса больших объемов воды, особенно если на участке есть септик, оборудуют дренажное поле: площадку с дренажным тоннелем для слива. Тоннели изготавливают из пластика в виде полусферических каналов, напоминающих разрезанную вдоль трубу. Самостоятельно канал также можно сделать из покрышек большого диаметра.

Как выбрать место?

Резервуар для сточных вод не должен располагаться рядом с источником водоснабжения: колодцем, скважиной, глубинным насосом.

Инфекция с него будет просачиваться в грунтовые воды и заражать питьевой источник болезнетворными бактериями.

Также нельзя его обустраивать в непосредственной близости от фундамента дома, бани, сарая.

Грунт осядет, фундамент опустится и приведет к разрушению строения.

Слишком далеко от дома располагать яму также не стоит. Это приведет к значительному удорожанию всей системы. На всей протяженности канализационной трубы необходимо будет устанавливать как минимум два смотровых колодца с люками. Прокладка слишком длинного трубопровода от дома к септику чревата засорами.

Оптимальной длиной сливной трубы следует считать 5-10 метров. Уклон при этом должен составлять 0,5 метра на 10 метров протяженности трубопровода.

Такое положение позволит без проблем самотеком стекать любой жидкости от стояка домовой системы в яму септика во дворе.

Диаметр трубы, лучше из пластика, должен быть не менее 50 см.

Подключая сливную трубу к домовой канализации, не следует прокладывать ее под фундаментом. Лучше всего с помощью лома, перфоратора, отбойного молотка пробить в верхней части фундамента специальную нишу, в которую вставить трубопровод, заделав щели цементным раствором.

Существуют три варианта конструкции септика:

• с наличием системы фильтрации;
• с отстойником и поглотительным колодцем;
• с фильтрующей системой и трубопроводом для дренажа.

Выбираем бюджетный вариант – с фильтрующей системой.

Правила обустройства септика

Септик для дачи — это сложная инженерная конструкция, делать которую следует так, чтобы не допустить его затопления, разгерметизации и выдавливания при пучении грунта.

При проектировании и строительстве надо придерживаться таких правил:

1. Дно колодца закрепляется в грунте тяжелым и прочным якорем. Для этого используется бетонная плита.
2. Стыки герметизируются веществом, которое сохраняет упругость при отрицательных температурах и длительном контакте со щелочной средой.
3. Покрышки жестко соединяются между собой, чтобы избежать горизонтального смещения из-за давления грунта.
4. Дно отстойников должно быть хорошо изолировано от земли.
5. Резервуары оборудуются вытяжными трубами для удаления азота, выделяемого бактериями.

Емкости закрываются прочными крышками. Лучше крепить их на петли, чтобы предотвратить случайное сдвигание.

Как правильно расположить септик на участке (требования)

Согласно требованиям СНиП и СанПиН в отношении расположения септика действуют следующие нормы:

• высота дна колодца над верхним уровнем грунтовых вод — 50 см;
• расстояние до питьевого водозабора — 20 м для глинистой почвы и 50 м для песчаной;
• удаление от жилых строений — 5 м;
• расстояние до забора — не менее 1 м.

Не следует обустраивать сооружение рядом с кустарниками и деревьями. У растений постоянно растут корни, которые могут повредить колодец.

Откуда и как выводить канализационную трубу

К резервуарам прокладываются подающие, соединительные и отводные трубы. В зависимости от конструкции зданий коммуникации прокладываются под их фундаментами или сквозь заранее изготовленные отверстия.

Следует учитывать ряд нюансов:

• достаточный для самотека уклон;
• обустройство подушки из песка для компенсации сезонных подвижек грунта;
• утепление трубы выше точки промерзания;
• уплотнение манжетами мест врезки труб в резервуары.

В подвижных грунтах коммуникации прокладываются в защитных коробах.

Этапы выполнения работ по обустройству септика

Строительство очистной системы проводится в такой последовательности:

1. Проведение разметки.
2. Отрывка котлованов и траншей.
3. Срезание у покрышек внутренних выступов.
4. Герметизация дна, изготовление якоря.
5. Укладка шин, нанесение герметика и стягивание фрагментов метизами.
6. Прокладывание трубопровода, соединение элементов системы.
7. Изготовление и установка крышки.
8. Заполнение проемов песком и щебнем.

В заключение проводится декоративное оформление септика.

Делаем сеть каналов для осушения участка из покрышек: инструкция

Как сделать траншеи для дренажа из шин? Подготовить покрышки: понадобятся старые колеса разного диаметра от 13-дюймов. Кроме шин, придется купить песок для подсыпки и геотекстиль. Для поверхностной канавы дополнительно нужен щебень. Фракция засыпных материалов – крупная или средняя. Мелкий песок и щебневая крошка не подходят для водоотвода: маленькие частицы забивают отверстия полотна.

Вспомогательные инструменты и материалы:

• Соединительные элементы: пластиковые хомуты, саморезы.

• Куски плотной резины для уплотнения соединений.

• Дрель – для быстрого пробивания отверстий в резине.

• Лопаты, кирка, тачка, уровень, пленка, колышки и строительная лента (леска) – для земляных работ.

Подготовка: земляные работы

Чтобы сделать своими руками дренаж из покрышек, сначала нужно разметить траекторию, длину, спланировать глубину и ширину веток. Выбирают линию для обустройства центрального канала. В стороны от главной линии размечают отводы: боковые ветки под углом к центральной.

В верхних точках отводов ширина канав должна соответствовать диаметру шины с запасом до 20 см. Глубина – диаметр шины плюс до 30 см на подсыпку.

С учетом того, что по мере приближения к точке соединения с центральной линией будут использоваться шины большего диаметра, глубину и ширину траншеи плавно увеличивают по направлению к главной линии. Чтобы вода стекала быстро, формируют наклон: для боковых веток достаточно перепада в 1 – 2 см на метр.

В таком же порядке выкапывают центральную траншею. Перепад высоты в главной линии должен быть больше, чем в боковых отводах. Оптимальный наклон дна – до 3 см на каждый метр.

Дно выкопанных каналов выравнивают, проверяют соблюдение наклона. Из песка делают песчаную подушку толщиной до 15 см.

Монтаж дренажа из шин

На песчаную подушку настилают геотекстиль. Оставляют свободные края с учетом высоты покрышек в дренаже. Для дополнительной фильтрации можно засыпать на полотно слой щебня высотой до 15 см.

Сборка трубы из покрышек:

1. Шины устанавливают друг на друга. Начинают соединение с колес маленького диаметра.
2. Боковые стенки двух покрышек соединяют хомутами через ранее просверленные отверстия. В качестве крепежа используют саморезы, или гайки с болтами. При таком способе соединения под отверстия подкладывают прокладки из плотной пленки или каучука: старая резина крошится, резьба срывается.
3. Трубу собирают вертикально, после установки последней шины готовую дренажную трубу укладывают в траншею. Из-за большого веса формируют несколько отрезков, которые соединяют после непосредственно в канале.

Для укрепления конструкции сверху и прочного соединения отрезков используют металлические полоски с высверленными отверстиями. Саморезами крепят полоску к соседним шинам.

Готовую трубу заворачивают в геотекстиль. Края полотна в нескольких местах соединяют изолентой, скобами.

Поверх готовой обоймы насыпают слой песка. Сверху – обратная засыпка грунтом. Целесообразно сделать выступ над готовым каналом из песка и грунта на высоту до 10 см: со временем песок просядет, и выступ сравняется с поверхностью грунта.

Поверхностная линия с отводом из шин

Из покрышек делают и поверхностные отводы дренажа. Для улучшения оттока используют разрезанные на сегменты покрышки.

Обустройство поверхностной линии начинают с укладки геотекстиля и засыпки щебня. Высота щебневой подушки – до 25 см. На подсыпку укладывают части шины внутренней полостью ко дну траншеи. Отверстия, расширяющиеся книзу, выполнят функцию перфорации в заводской трубе: через щели вода свободно просачивается в щебень.

Сверху насыпают еще один слой щебня. Заворачивают и фиксируют края полотна внахлест. Готовую обойму засыпают.

Требования к расположению

• Наименьшее расстояние от септика до жилого дома должно составлять 5-10 метров, чтобы не размывался фундамент.
• От колодца тоже нужно отмерить 30-50 метров, если грунт песчаный, и 25-30 метров, если глинистый.
• Плодовые деревья нужно отдалить от септика на 3-5 метров, чтобы не гнили их корни.
• Соседний огород должен быть в отдалённости не менее 2 метров.На фото представлена схема расположения канализации из покрышек на участке
• До того, как сделать канализацию из покрышек, нужно убедиться в том, что в месте расположения септика низкий уровень грунтовых вод — более пяти метров от поверхности почвы.
• Наиболее эффективно функционировать данное сооружение будет в песчаных грунтах.
• Желательно расположить септик из автомобильных покрышек в таком месте, где земля не будет сильно промерзать зимой, это позволит избежать деформации конструкции.

Советы как избежать ошибок

При планировании нужно точно рассчитать объем резервуаров. Он должен минимум в 3 раза превышать объем суточных стоков. Лучше выбирать широкие шины от тракторов и крупнотоннажных грузовиков. Такое сырье отличается высокой прочностью и и большим размером. При небольшом углублении в грунт они создают полезный объем, отвечающий расчетным потребностям.

Ценные рекомендации от опытных хозяев

• Канализацию в частном доме из покрышек лучше располагать с подветренной стороны дома. Этот нехитрый приём позволит оградить себя от «наслаждения» неприятными запахами, доносящимися из-под крышки канализации.
• Чтобы не переживать о переполненности стока, лучше изначально установить покрышки с максимально возможным диаметром и в количестве 5-7 штук. В этом случае, даже при постоянном проживании трёх человек в доме, объёма септика будет предостаточно.
• Во время копки ям для каждого из резервуаров необходимо периодически проверять диаметр с помощью одной шины, чтобы постепенно не сужаться.
• При земляных работах удобней всего использовать две разные лопаты с длинными черенками. Штыковая предназначена для рыхления земли, а совковая — для выбирания взрыхлённого грунта из ямы.
• К септику из покрышек можно подводить не только канализационные коммуникации из дома, но и из уличных умывальника или летнего душа.
• Внутренний обод покрышек обязательно нужно срезать, чтобы в закруглениях не скапливались непереработанные грязь и мусор.
• Для скрепления покрышек лучше всего использовать пластиковые «хомутики». Они не склонны к повреждениям влагой и довольно легко крепятся.
• Вентиляционная труба должна немного возвышаться над крышкой септика (не менее 60 см). Чем ближе резервуары к жилым сооружениям, тем выше должна быть труба.
• Для удобства в крышке септика можно сделать смотровое окошко и прикрыть его куском плотной резины. Так будет намного проще контролировать степень заполненности ёмкостей.
• Для утепления септика, перед засыпкой песка или щебня шины можно обернуть рубероидом или плотным полиэтиленом. Этот же приём применяется, если есть хоть малейший риск попадания неочищенных стоков в грунтовые воды.
• Опытные хозяева рекомендуют посадить возле резервуаров какое-то влаголюбивое дерево: плакучую иву, ольху или ракиту. Растение будет впитывать в себя все излишки воды.

Как сделать сливную яму из колес?

Выгребная яма представляет собой герметичный резервуар, жидкие стоки из которого необходимо регулярно откачивать.

Сооружение из отработанных покрышек отличается от септика тем, что по ходу строительства в нем необходимо сделать герметичные стенки и устроить капитальное дно.

Прежде всего, необходимо обеспечить полную изоляцию сливной жидкости в яме от окружающего грунта.

Попадая в почву вокруг ямы, болезнетворные бактерии могут просочиться в водозаборные конструкции:

• колодцы,
• колонки,
• скважины.

Заразив питьевую воду, вирусы могут вызвать тяжелые болезни и даже эпидемии.

Поэтому так важно защитить жильцов от воздействия бактерий, находящихся в продуктах жизнедеятельности людей и животных.

Ведь выгребная яма служит для слива жидких отходов, в том числе из раковин и унитазов.

Выгребная яма с качественной гидроизоляцией позволяет:

• служить хранилищем для жидких стоков до тех пор, пока не понадобиться откачка;
• надежно защищать почву и грунтовую воду от попадания опасных болезнетворных микроорганизмов, находящихся в грязной отработанной воде;
• исключить распространение неприятного запаха;
• сохранить привлекательный ландшафтный дизайн приусадебного участка.

Пошаговый процесс создания сливной ямы:

1. Для обустройства выгребной ямы необходимо проложить наклонную канализационную трубу, аналогично конструкции септика, в траншее к месту выгребной ямы.
2. Выкопать котлован, который будет на 20-30 см шире диаметра используемых покрышек.
3. Дно котлована засыпать слоем песка толщиной 20 см, сверху засыпать гранитный щебень мелкой фракции.
4. Установить щитовую или деревянную опалубку и залить жидким бетоном. Толщина слоя бетона – 20 см.
5. Когда бетон застынет, уложить на дно друг на друга использованные покрышки в количестве 10 штук. Колеса следует укладывать по одному. Перед укладкой нижней покрышки нанести на плоскость соприкосновения с бетоном слой битумной мастики или модифицированного битума толщиной 3 см.
6. Такие же слои следует наносить на каждый промежуток между шинами до верха. Это позволит создать качественный герметичный резервуар. После высыхания грунтовки битум разогреть и широкой кистью нанести его на наружные стенки покрышек. Сверху наклеить стеклохолст, который снова покрыть жидким битумом. Такое покрытие создать поверх бетонного пола.
7. После укладки и обработки всех колес пространство между шинами и грунтовыми стенками котлована заполнить глиной. Можно глину развести с водой и залить в свободное пространство. Получится глиняный замок.
8. Перекрыть выгребную яму балками и плитами, оставив отверстия для вытяжки.
9. Установить пластиковый канализационный люк с крышкой.
10. Замаскировать место нахождения ямы дерном с зеленой травой.

Полезное видео

О том, как сделать выгребную яму для туалета на даче, смотрите в данном видео: